Карта Национального парка Алтын-Эмель, где находится Национальный парк Алтын-Эмель на карте мира

Стеллы «Ошактас»

Каменные стелы «Ошактас» являются еще одним необычным историческим памятником Национального парка Алтын-Эмель. Они находятся на равнине, у подножья гор Калкан, и представляют собой несколько каменных глыб, достигающих в высоту около двух метров. С ними связана еще одна легенда, в которой упоминается монгольский полководец Чингисхан. Она гласит, что на этих столбах был установлен огромный котел, в котором готовилась пища для великого войска хана. Существует еще одна версия применения в древности этих стелл. Они служили сигнальными вышками, на вершине которых разжигался костер, предупреждающий о приближении врагов.

Расположен родник среди урочища, у гор Малый Калкан. Он носит имя Чокана Чингисовича Валиханова — известного казахского историка, ученого, просветителя и путешественника. Экспедиция в Кашгарию под его руководством в 1856 году пересекала территорию нынешнего парка. Возле этого родника исследователи отдыхали, а сам ученый пил отсюда воду. С тех пор народ считает эту воду святой, верят, что она способна излечить от многих болезней.

Национальный парк Алтын-Эмель: как доехать и что посмотреть

Я, конечно, непременно скажу, что национальный парк “Алтын Эмель” стоит посетить каждому жителю Алматы и Алматинской области, хотя признаюсь честно, что до 2016 года ни разу там не бывал. Из Алматы в тёплое время года в Алтын-Эмель еженедельно отправляются маршруты выходного дня, но они едут только на Поющий бархан, хотя в нацпарке есть множество других интереснейших объектов – уникальные сакские курганы Бесшатыр, горы Катутау и Актау, петроглифы и т. д. Если повезёт, то можно увидеть и диких джейранов, куланов или лошадей Пржевальского. Но для этого лучше поездку планировать самостоятельно.

Въехать в национальный парк можно с двух сторон: со стороны Шенгельды и со стороны Басши. Здесь начинаются некоторые неудобства. Если въезжать со стороны Шенгельды, то из интересных объектов можно посмотреть курганы Бесшатыр. Если со стороны Басши – то Поющий бархан, горы Актау и Катутау. Неудобство заключается в том, что для проезда к Бесшатыру разрешение нужно брать в Алматы, в Басши же можно его оформить в офисе национального парка. То есть для жителей, например, Талдыкоргана нужно ехать в Алматы, а затем обратно, чтобы посмотреть сакские курганы. Хотя можно было оформлять пропуск также на месте.

По указателю видно, что между Бесшатыром и Поющим барханом всего 36 км, но посмотреть их в один день не получилось, поэтому в посте фотографии с двух поездок. С одной стороны эта разбивка на маршруты понятна – к машине прикрепляется сотрудник национального парка и его нужно доставить в то же место, где его взяли, но в таком случае можно выдавать пропуска на месте, но с условием, что выезд будет осуществляться там же, где и въезд.

Курганы Бесшатыр 6-5 веков до н. э. – это главная археологическая достопримечательность парка “Алтын-Эмель”. Здесь захоронены вожди саков-тиграхауда и их приближённые. Всего здесь более 30 захоронений, самый крупный высотой 17 м, диаметром 104 м. Таких огромных сакских захоронений нет на другой территории Центральной Азии.

В одном из курганов была обнаружена деревянная постройка из тянь-шанской ели.

Как я уже говорил, в 36 км от курганов расположен Поющий бархан, но если вы едете самостоятельно, то вряд ли сможете проехать между ними, поэтому дальше описываю второй маршрут.

Итак, сначала необходимо приехать в село Басши Кербулакского района. В центре села расположен офис национального парка “Алтын-Эмель”, где выдаётся разрешение и прикрепляется сотрудник, который будет сопровождать вас во время передвижения по парку.

В селе, кстати, есть и гостиницы для тех, кто приехал больше, чем на один день.

Гостиница национального парка в селе Басши. Есть также мини-гостиницы на некоторых кордонах.

Лошадь Пржевальского. Одной из главных задач нацпарка является повышение популяции диких животных.

За слабыми особями ухаживают, чтобы потом снова отпустить в вольную среду.

Асфальт в парке не прокладывают, чтобы не менять сильно условия обитания животных.

Вдали пробегают джейраны.

По дороге к Поющему бархану сложно не заметить каменные стеллы Ошактас. По легенде на них размещался огромный тайказан, в котором готовилась пища для всего войска Чингисхана. По другой легенде, они использовались для подготовки сигнальных огней его войска.

Кордон Косбастау с 700-летней ивой.

Уникальный памятник природы – Поющий бархан высотой 150 м, длиной 3 км. Уникальность заключается в двух вещах. Во-первых, в отличие от других барханов этот, несмотря на ветер, не передвигается и стоит на месте тысячелетия. Во-вторых, в сухую погоду издаёт звуки, правда похожие больше на гудение, чем на пение.

Из самостоятельных туристов больше встречается иностранцев, чем наших. Например, канадский турист, который приехал в Казахстан специально, чтобы посетить нацпарк “Алтын-Эмель”.

Осталось посетить горы Катутау и Актау. На них лучше выделять отдельный день (мы, галопом, не успели посетить Катутау, да и по каньонам Актау хотелось бы ещё прогуляться), но мы решили не откладывать на потом. От бархана нужно вернуться практически до села Басши и поехать в парк другой дорогой.

Ещё трое джейранов замерли, услышав звук автомобиля.

Вид на Катутау. Их сравнивают с марсианскими или лунными ландшафтами, но, повторюсь, в этот раз проехать к ним не успели, выбрав Актау.

Подъезжаем к горам Актау.

Пейзажи меняются на глазах.

На мой взгляд, самое красивое место в национальном парке “Алтын-Эмель”.

Если хотите следить за обновлениями моего блога, подписывайтесь также на мой канал в Телеграме: https://telegram.me/yakovfedorov

Для тех, кто не зарегистрирован на Yvision, новостями и заметками я делюсь также:

За слабыми особями ухаживают, чтобы потом снова отпустить в вольную среду.

Что с собой взять?

Учитывая, что практически вся территория Алтын-Эмеля — пустыни и полупустыни, то нетрудно догадаться, что питьевой воды там мало. Имейте с собой запас из расчёта не менее трёх литров на человека в сутки. Так же по топливу. В селе Басши есть небольшая АЗС. Но ближайшая заправка, которая внушает доверие, расположена на подъезде к Сарыозеку. А до неё от Басши почти 100 км. Кроме того, чтобы посетить основные достопримечательности парка, нужно проехать порядка 250 км по его территории. Получается, что запаса топлива должно быть минимум на 450 км, из которых примерно 180 км — езда на пониженных передачах по грунтовке, где расход топлива увеличивается. Всё остальное можно приобрести в магазинах в самом селе.

В малых курганах были погребены простые воины. Внутри царских курганов сооружались усыпальницы из тянь-шаньской ели. К слову, к курганам Бесшатыр можно проехать только через село Шенгельды, расположенное за городскими зонами отдыха. При этом пропуск в нацпарк можно приобрести либо в селе Басши, либо в офисе в Алматы.

Карта Национального парка Алтын-Эмель, где находится Национальный парк Алтын-Эмель на карте мира

• Главная
• Карта сайта
• Туризм
  • Горы
    • Наши горы
    • Походы многодневные
  • Города и страны
• Растения
  • Лекарственные растения
    • Общий список растений
  • Флора Казахстана
    • Каталог
• Фразы
• Видео
  • Фотогалерея
• Рекомендую
• Обо мне

Песчаные пляжи на Капчагае

Национальный парк Алтын-Эмель

Семиречье отличается разнообразием природных ландшафтов. Меж величавых горных хребтов Джунгарии и Тянь-Шаня голубой лентой вьется самая крупная река Семиречья Или. Долина Или и ее притоков изобилует причудливыми ландшафтами. В среднем течении реки правом берегу находится национальный парк Алтын-Эмель. Он в полной мере демонстрирует богатство природы Семиречья.

Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» создан Постановлением Правительства Республики Казахстан № 460 от 10 апреля 1996 г. на базе Капчагаиского государственного охотничьего хозяйства. Он расположен на территории Кербулакского и Панфиловского районов Алматинской области. Центральная усадьба находится в поселке Басши, в 250 км г. Алматы. Общая площадь парка 459620 га. Алтын-Эмель простирается более чем на 30 км с юга на север и более чем на 200 км с востока на запад.

Название Алтын-Эмель имеет монгольские корни и в переводе звучит как «золотое седло». По существующей легенде, летом 1219 года войска Чингисхана двигались через эту долину, чтобы завоевать Среднюю Азию. Увидев на закате горы, покрытые пожелтевшей травой, великий полководец воскликнул: «Золотое седло!» Если приглядеться, перевал Алтын-Эмель действительно внешне очень напоминает седло. На территории национального парка сосредоточены различные виды ландшафта – от участков песчаных пустынь до пустынных гор.

Парк Алтын-Эмель славится своими природными и историческими памятниками и достопримечательностями с описанием которых Вы можете ознакомится ниже в этой статье.

Поющи й бархан – это песчаная дюна высотой около 100 метров и протяженностью 3 км. Назван бархан «поющим» из-за исходящего от него временами глубокого вибрирующего гула, отдаленно напоминающий звук пролетающего самолета или звучание органа. Песни поющего бархнана слышны даже за несколько километров. Звук рождается, когда мельчайшие песчинки трутся друг о друга: дуновение ветра дает легко уловимый писк, а сильные порывы – более интенсивный и выразительный звук. Но даже в безветренную погоду можно послушать мелодии бархана. Шаги по поверхности бархана вызовут трение песчинок, которые и создадут необычное звучание. Бархан, несмотря на зыбкость песка, не кочует, вот уже несколько тысяч лет он находится на территории «Алтын-Эмеля». Легенды местного народа гласят о том, что под песками бархана похоронен великий Чингиз-хан и его верные воины, а песок поёт, когда душа хана «изнемогая от душевных мук, рассказывает потомкам о своих подвигах».

Горы Катутау (1630 м над ур. м.) тянутся с юго-запада на северо-восток в виде неширокой холмисто-увалистой гряды с платообразными вершинами. Склоны расчленены множеством безводных ущелий и отщелков. Яркими полосами выделяются красные глины и голубовато-серые известняковые песчаники третичного периода. Само слово «катутау» переводится как «суровые горы». В пермском периоде (примерно 240 миллионов лет назад) в этом месте действовали два больших вулкана. Горы сложены в основном из лавы и сопутствующих вулканических пород. На территории гор есть пуски радиальных даек (дайка — заполненная магмой трещина в земле. Трещина образуется в результате подвижек почвы во время извержения или землетрясения), длина которых достигает 8 км. В северной части Катутау, а также Актау сохранились осадочные породы дна древнего океана Тетис, принявшие от воздействия перечисленных выше природных факторов форму затейливых фигур и ландшафтов.

Малые и Большие Калканы палеозойский массив обнаженного типа, с интенсивным разрушением горных пород. Малопримечательные невысокие горы, расположенные в южной части нацпарка. Особенного в них нет ничего. А вот между ними расположена жемчужина Алтын-Эмеля — всемирно известный Поющий бархан.

Бесшатыр – уникальные археологические достопримечательности, называемые так же Царские курганы, являющиеся захоронениями сакских вождей VII-III вв до н.э. Курганы окружены кольцами менгиров, напоминающих знаменитые памятники Стоунхенджа в Великобритании. В долине Бесшатыр насчитывается 31 курган, самый большой имеет диаметр 108 метров и высоту 17 метров. Ученые выяснили, что в них лежат останки сакских вождей, живших примерно в VII – III веках до нашей эры. Это усыпальницы царей. В горных ущельях имеются галереи наскальных рисунков с изображениями различных животных и сцен охоты на них. 45 цельных каменных глыб с высеченными на них изображениями животных и сцен охоты.

Река Или является главной водной артерией и естественной границей заповедника Алтын-Эмель, которая берет начало на территории Китая. Она принадлежит к рекам смешанного питания. Слабо выраженное весеннее половодье начинается обычно в конце апреля. В мае происходит паводок от таяния горных снегов, который нарастает вплоть до июля и августа. Затем начинается спад воды, а в сентябре устанавливается обычный ее уровень. Зимой р. Или ежегодно замерзает в течение нескольких месяцев. Русло реки часто дробится на рукава и протоки, отделенные от главного потока островками, покрытыми тростником, рогозом или кустарниково-древесной растительностью

Климат пустынный, резко континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом. Годовая сумма осадков не превышает 300-330 мм, преобладающее их количество приходится на апрель-май. Самый сухой месяц – сентябрь. Среднегодовые температуры колеблются в пределах 4-5°С. Средняя температура января -8,5°С, минимальная -29,5°С. Средняя температура июля +2б°С, максимальная +45°С. Период со средней температурой выше 0°С составляет около 260 дней, а с температурой выше Ю°С -186 дней.

Флора национального парка насчитывает 1500 видов высших растений, в том числе 22 вида редких, занесенных в Красную книгу. Среди них особенно интересны реликты (астрагал джимский, ферула илийская) и эндемики: тюльпаны – Альберта и короткотычиночный, смолевка Муслима, барбарис илийский, чезнея жунгарская, астрагал копальский, водосбор Виталия, кахрис Гердера, морковник скальный, волосореберник Голоскокова и др.

Большинство растений парка обладают полезными свойствами. Многие из них служат кормовыми объектами для диких животных. Семена и плоды поедают птицы и мышевидные грызуны, а вегетативные части – копытные. Особенно ценны ковыль восточный, костер японский, курчавка кустарниковая, кейреук, боялыч, саксаул черный, гониолимон красивый, полынь белоземельная и другие. Имеются здесь и медоносные (чингил, верблюжья колючка, карагана), эфиромасличные (тимьян, зизифора, змееголовник), лекарственные растения и т. д.

Фауна насекомых по предварительным данным насчитывает более 5000 видов, из них только жесткокрылых, или жуков, обитающих в тугае, не менее 500. В Красную книгу занесены 25 видов. Это стрекозы (красотка девушка и дозорщик-император), богомол (боливария короткокрылая), кузнечики (дыбка степная, кузнечик темнокрылый); жесткокрылые (жужелица Сольского, кравчик Чичерина, дровосек мускусный илийский, дровосек Галузо, усач тамарисковый, точечная коровка, хилокорус двуточечный); перепончатокрылые (сколия степная, сфекс желтокрылый, прионикс Хаберхауэра и т.д.); двукрылые и чешуекрылые (лента орденская туранговая, голубянка Мирмекида и голубянка Татьяны) и др.

Фауна позвоночных животных тоже очень разнообразна. В р. Или и Капчагайском водохранилище обитают 20 видов рыб, в том числе 5 аборигенных видов, три из которых (балхашский окунь, илийская маринка и одноцветный губач) – эндемы. Остальные рыбы акклиматизированы (сазан, белый амур, толстолобик, жерех, сом, лещ, судак, каспийская вобла и др.). Шип, аральский усач, илийская маринка и балхашский окунь-краснокнижные виды. Земноводных всего 3 вида – зеленая жаба, сибирская и озерная лягушки. Пресмыкающиеся представлены 25 видами. В горах обычны алайский гологлаз, щитомордник, степная гадюка, узорчатый полоз, а в пустыне и полупустыне – степная черепаха, такырная и пестрая круглоголовки, сцинковый и серый гекконы, степная агама, несколько видов ящурок, стрела-змея и другие. Птиц около 200 видов, из них 174 гнездящихся. В Красную книгу занесены 18 видов: черный аист, белоглазая чернеть, скопа, змееяд, могильник, беркут, орлан-белохвост, стервятник, бородач, кумай, балобан, серый журавль, красавка, дрофа-красотка, бурый голубь, чернобрюхий рябок, саджа, филин.

На территории парка насчитывается более 70 видов млекопитающих, в том числе 7 краснокнижных: каменная куница, перевязка, среднеазиатская речная выдра, тянь-шаньский горный баран, снежный барс, джейран и кулан. В Алтын-Эмеле обитают самые крупные популяции джейрана (4000 голов) и сибирского горного козла (около 1500 особей). Кроме того, встречаются еще 4 вида парнокопытных (кабан, косуля, сайгак, архар) и 2 – непарнокопытных (кулан и лошадь Пржевальского).

В национальном парке Алтын-Эмель, благодаря усилиям его сотрудников, сохраняется все разнообразие живой и неживой природы, проводятся научные исследования по разным темам, ведется Летопись природы. Большое внимание здесь уделяется развитию экологического туризма.

Статья подготовлена по материалам из открытых источников

Ниже приведены ссылки, перейдя по которым можно ознакомится с подробным описанием туров-экскурсий, в которых Вы можете посетить национальный парк Алтын-Эмель. Двух и трех дневные туры из Алматы с посещением заповедника Алтын-Эмель. Парк Алтын-Эмель является одним из красивейших мест алматинской области и безусловно одной из лучших природных достопримечательностей Казахстана. Приятных путешествий и незабываемых впечатлений!

Флора национального парка насчитывает 1500 видов высших растений, в том числе 22 вида редких, занесенных в Красную книгу. Среди них особенно интересны реликты (астрагал джимский, ферула илийская) и эндемики: тюльпаны – Альберта и короткотычиночный, смолевка Муслима, барбарис илийский, чезнея жунгарская, астрагал копальский, водосбор Виталия, кахрис Гердера, морковник скальный, волосореберник Голоскокова и др.

Карта Национального парка Алтын-Эмель, где находится Национальный парк Алтын-Эмель на карте мира

Национальный парк “Алтын Емель” расположен северо-восточнее Капчагайского водохранилища между рекой Или и горами Джунгарского Алатау.

Из Алматы до офиса нац. парка в поселке Басши ехать 255 км. Сейчас дорога в среднем занимает 4 ч. Когда доделают автобан, будет легче доезжать до Сарыозека, от которого еще 85 км.

Чтобы добраться до основных достопримечательностей парка, необходимо намотать немало километров по пересеченной местности: Поющий бархан – 100 км (туда обратно); Катутау-Актау 120 км (туда-обратно). На джипе сделать это проще и быстрее. Дороги к основным объектам пробиты грейдером, поэтому доехать можно и на “низколетах”, но времени уйдет в 1,5-2 раза больше.

Обязательное правило, в отличие от других нац. парков Казахстана – на группу выдают 1 гида.

Стоимость пропуска на 1 человека – 1012 тг. Машина – 200 тг. Гид на день на всю группу – 600 тг.

Маршрут: Алматы – Сарыозек – Басши – кордон Шыган – кордон Мынбулак – каменные стеллы “Ошактас” – Поющий бархан – кордон Шыган – 700-летняя ива – горы Актау – горы Катутау – кордон Косбастау – Басши – Сарыозек – Алматы

Схема маршрута

Алматы – Сарыозек 170 км

Сарыозек – Басши 85 км

Басши – Поющий бархан 50 км

Поющий бархан – кордон Шыган 40 км

Кордон Шыган – 700-летняя ива 27 км

700-летняя ива – Катутау 28 км

Катутау – Актау 27 км

Специально выехали рано, чтобы успеть на бархан и уехать на ночевку в горы Актау. В офисе мне сразу подкинули проблему. Оказывается передвигаться на авто после 17:00 по парку нельзя. Но план маршрута я решил не менять.

До Поющего бархана ехали около 1 ч. Погода в этот день была пасмурной. Даже в такой пустынной местности накрапывал дождик. Дорога идет через 2 кордона Шыган и Мынбулак.

По пути на бархан расположена еще одна, прямо скажу, неинтересная достопримечательность – каменные стелы «Ошактас». Стелы имеют вид нескольких каменных глыб высотой около 2 метров, установленных вертикально в земле. По легенде, в 1219 году, во время похода на завоевание средней Азии, здесь расположился на отдых со своим войском великий монгольский завоеватель Чингизхан. Чтобы прокормить войско, на каменных глыбах был установлен гигантский котел, где готовилась еда. По другой версии, «Ошактас» – это сигнальная вышка, на которой разжигался костер и пускался дым в случае приближения врага.

По пути к бархану имеется родник Чокана Валиханова. Здесь есть оборудованные места для отдыха. Можно остановиться на обед.

Поющий бархан – это большая песчаная дюна, расположенная между двумя невысокими горными хребтами Большим и Малым Калканом. Бархан начинает петь от гула песка, когда тысячи песчинок трутся друг о друга. Пения мы не услышали, т.к. песок был влажный. Его длина около 3 км, высота песчаной горы 100-150 м. По топографической карте высота бархана 667,4 н.у.м., а название – Аккум-Калкан. Как говорят, образовался из-за особенностей розы ветров. По Или ветер дует чаще всего в восточном направлении, а вдоль гор – в западном. Поэтому “песочница” всегда остается на одном месте.

Поющий бархан На заднем плане – долина реки Или

Возвращаемся по той же дороге к старой трассе “Басши-Аралтобе”. Время поджимает. Наш гид не дает нам ехать в Актау, как мы его не уговаривали. Остаемся на кордоне Косбастау около 700-летней ивы. По легенде, в XII веке под этой ивой отдыхал грозный Чингиз-хан со своим войском во время похода на Среднюю Азию.

Отдыхаем и мы ))) Ставим палатки, ужинаем. Вечером поднялся сильный ветер и нам пришлось очень рано разбежаться по палаткам.

700-летняя ива (2011 г)

Встаем пораньше, завтракаем и выдвигаемся в 8:00 в направлении гор Актау. Дорога занимает около 1 ч. По пути мы видели стадо джейранов, бежавших со скоростью 50-60 км/ч рядом с дорогой, по которой мы ехали. Вот, благодаря такому строгому охранному режиму, животных здесь можно увидеть прям на равнине, где местность просматривается на десятки километров.

Несмотря на отсутствие солнца, горы Актау все равно поражают своими красками. Конечно, в ясную погоду они более красивы. Пожалуй, цветные горы Актау – лучшая достопримечательность парка “Алтын Емель”. Не смотря на то, что они называются белые горы (в переводе с казахского), здесь есть осадочные породы красноватого, коричневого, желтого, сиреневого и серого оттенков. Но основная часть гор бело-серая. В программе Гугл Планета Земля это хорошо видно. Гуляем по основному центральному широкому руслу.

Место для отдыха и установки палаток в горах Актау (2011 г) Выходы красных отложений. Вид сверху (2011 г) Визитная карточка гор Актау (2011 г) Главный каньон (2011 г) Основной каньон, заканчивающийся скульптурой “корабль” Корабль

5 лет назад (2011 г.) мы бегали в двух ущельях правее. Ползали в узких ущельях, упирались в тупики, забирались на панорамную точку, где лежало много кристаллов гипса. Тогда же мы все встретили будущую туристку, альпинистку, комсомолку и красавицу – Юлю. В итоге из всех сумасшедших она выбрала меня. Кажется, что это было совсем недавно, а на самом деле уже почти 5 лет прошло.

Панорама гор Актау (2011 г) Кристаллы гипса (2011 г) Панорама на соседнее ущелье справа, восточнее (2011 г) Мы были молоды, резвы и бодры ))) (2011 г) Конец того восточного ущелья, если я ничего не путаю (2011 г)

Нужно быть внимательным в этих местах. Изредка в этих пустынных горах сходят сели, которые формируются в более высоких горах севернее Актау. Предполагаю, что сходят они после сильных ливневых грозовых дождей в мае-июне.

Меловые горы Актау. Осадочные пласты различных цветов остались со времен, когда в Илийской котловине плескались воды древнего моря. Каньоны и ущелья образовались уже в современную эпоху в результате эрозии.

Горы Актау – это одно из самых крупных палеонтологических местонахождений с отложениями кайнозойской эры, из которых четыре – это разновозрастные костеносные отложения, начиная с эоцена (около 50 млн. лет) до современности и одно – с отпечатками растений. В результате раскопок были обнаружены многочисленные остатки древних животных, обитавших в разные геологические эпохи (поздний эоцен, верхний олигоцен, ранний миоцен, антропоген), как болотные носороги – бронтотерия, крокодилы, моллюски, черепахи, гигантский носорог, мастодонты, олени. Полностью сохранивший скелет бронтотерия и три черепа были обнаружены в ходе совместных казахско-американских экспедиционных работ в 1995-97 гг. и являются первыми наиболее полными материалами, найденными в Казахстане. Возраст животных оценивается в 25-30 млн. лет. Судя по сохранившимся остаткам стволов, отпечаткам листьев основной растительностью здесь были ксерофильные леса, состоящие из тополей – предков современных туранговых, дубов, тугаев.

А сейчас здесь растут свои чудеса природы:

Редкое растение Цистанхе (Заразиха), паразитирующее на корнях саксаула

Переезд до гор Катутау из Актау занимает 30 мин. Дорога идет вверх в горы по небольшому ущелью, которое выводит к хорошо выраженному остатку лавы. По пути есть символ. Гид стал всех спрашивать: “На что похоже?” Один из поляков ему сказал: “Да, Вы сексуальный маньяк!”

Фаллический символ (2011 г)

Вулканические горы Катутау. Остатки лавы. По-разному переводят название этих гор – мрачные, пустые, мертвые. В древние, незапамятные времена (240 млн. лет назад) в этих местах находились вулканы, не уступающие по размерам таким вулканам как Везувий и Этна в Европе, Авачинский на Камчатке. Они располагались в восточной и западной части Катутау. Вершины двух вулканов можно увидеть и по сей день. Подтверждением вулканической деятельности стали находки остатков грязевых вулканов в прилегающей к горам местности. У подножья вулканов располагался огромный доисторический водоем. Проявления потухшей к этому времени вулканической деятельности постепенно покрылись донными осадками, смываемых с гор пород. Погребенными оказались жерла вулканов. Прошли миллионы лет, водоем исчез, дно водоема постепенно стало разрушатся под воздействием ветра и воды. Обнажились погребенные вулканические жерла, потоки лавы, вулканический пепел и бомбы. И из всего этого природа стала создавать причудливые изваяния сюрреалистические композиции и отдельные формы. На территории гор есть пуски радиальных даек (дайка — заполненная магмой трещина в земле). Трещина образуется в результате подвижек почвы во время извержения или землетрясения), длина которых достигает 8 км.

Остатки лавы (2011 г) Лава, куда возят всех туристов. Говорят, что есть более существенные остатки Весна в Алтын Емеле Вид сверху на этот же останец Панорама гор Катутау (2011 г)

Мы оставили палатки около ивы, поэтому вернулись и быстро собрались. Народ захотел пообедать в придорожной шашлычке, не доезжая перевала Алтын Емель. Так и сделали. Шашлычку рекомендуем – вкусная, мягкая и жирная баранина 350 тг за 1 палочку. Толстый пес, которого все подкармливают, это подтвердит.

Дорога от ивы до города Алматы заняла 4,5 ч с учетом остановки у шашлычки.

Заправочные станции: Сарыозек и по трассе, не доезжая до поворота в село Басши.

Места в национальном парке, где можно разбивать палаточные лагеря:

1. Кордон Мынбулак (по дороге на бархан).

2. Кордон Косбастау (700-летняя ива).

Есть 2 гостиницы в селе Басши (12 мест) и на кордоне Шыган (10 мест).

Если вы планируете ночевать в Актау, то обязательно берите с собой воду. Источников воды здесь нет. Последний расположен около ивы. Там же есть теплый радоновый источник, можно заезжать купаться после пыльной актауской ночевки.

Рекомендую посещать эти места весной в апреле-мае и осенью – сентябрь-октябрь. Лучше весной, т.к. помимо причудливых форм рельефа, можно наблюдать расцветающую степь и пустыню. Летом здесь очень жарко (в тени +35…+40, а тени там почти нет).

У нас Вы можете заказать авто экскурсию в национальный парк “Алтын Емель”.

Банда (2011 г)

2-3 апреля 2016 г.

Использованы фото 29-30 августа 2011 г.

Видео:

Использованы фото 29-30 августа 2011 г.

Горы Актау

Меловые горы Актау сложены осадками кайнозоя. Это самое живописное и уникальное по своим ландшафтам место в национальном парке. Это дно древнего моря, некогда заполнявшего Илийскую котловину. По мере исчезновения моря природа создала здесь красивейшие ущелья и каньоны из отвесных стен, сложенных разноцветными слоями пород: от зеленых и красных в нижней части до ярко-желтых, розовых и белых в верхней. Высота отложений достигает 1000 м, основные каньоны сосредоточены в пределах трех основных логов, вытянутых сверху — вниз на протяжении более 5 км. Здесь были обнаружены многочисленные остатки древних животных, обитавших в разные геологические эпохи: болотные носороги — бронтотерия, крокодилы, моллюски, черепахи, гигантский носорог, мастодонты, олени.

Мое впечатление о Актау здесь.

Что же можно посмотреть в парке Алтын-Эмель?

Чудеса парка Алтын-Эмель. Часть I.

Есть в Казахстане уголки первозданной природы, способные покорить раз и навсегда. Одно из таких удивительных мест — крупнейший национальный природный парк Казахстана “Алтын-Эмель”, расположенный в Алматинской области.

Название “Алтын-Эмель” имеет монгольские корни и в переводе звучит, как “золотое седло”. По существующей легенде, летом 1219 года войска Чингисхана двигались через эту долину, чтобы завоевать Среднюю Азию. Увидев на закате горы, покрытые пожелтевшей травой, великий полководец воскликнул: “Золотое седло!”. Перевал Алтын-Эмель действительно внешне напоминает седло.

Ежегодно тысячи туристов из разных стран приезжают сюда, чтобы увидеть эту уникальную долину, символ нетронутой дикой природы. Заповедник Алтын-Эмель называют гордостью Джунгарского Алатау.

Государственный национальный парк Алтын-Эмель был создан в 1996 году. Его площадь составляет 520 тысяч гектаров. Расположен в Илийской котловине, с севера его ограничивают отроги Джунгарского Алатау, а с юга — река Или и Капчагайское водохранилище.

Ехать до парка ровно три часа, по Капчагайской трассе до моста и дальше до села Сарыозек, там дорога раздваивается: налево — Талды-Курган и направо — село Басчи, где находится администрация парка. Такая стела встречает туристов перед заездом в Алтын-Эмель.

А это уже село Басчи.

Единственная заправка на территории заповедника.

Пейзаж меняется за каждым поворотом, но остается неизменно прекрасным.

Чтобы успеть увидеть все чудеса Алтын-Эмеля, надо как минимум два-три дня. На территории заповедника имеется множество гостиниц и гостевых домов, где предлагается и питание. Находиться и передвигаться по парку можно только в сопровождении егеря.

Флора национального парка насчитывает около 1800 видов растений, из них 30 видов занесено в Красную книгу Казахстана. Встречаются и эндемики, которые произрастают только здесь и нигде больше в мире. Также в заповеднике есть несколько ив-старожилов, самой старой из которых 700 лет. Растет она на кордоне Косбастау. Огромный ствол с причудливо разросшимися ветвями поражает своими размерами.

Сколько же людей за семь столетий так же обнимали вековое дерево, чтобы подпитаться его энергией?

Фауна парка тоже довольно разнообразна. Одних только позвоночных животных здесь не менее 260 видов. Для сохранения популяции учеными были завезены туркменские куланы, лошадь Пржевальского и бухарские олени. Нам удалось увидеть бегущих джейранов, но, к сожалению, сфотографировать их не успели. Зато взлетевшего фазана успели поймать в кадр.

И какого-то сурка или тушканчика.

Уникальный ландшафтный памятник природы — Поющий бархан — оставил самые неизгладимые впечатления. Подобных природных феноменов в мире не больше десяти. Уже много лет географы теряются в догадках по поводу происхождения неестественного для здешней скалистой местности песчаного бархана. В сухую погоду дюна издает различные звуки, напоминающие то органную музыку, то гул самолета. Это удивительное творение природы находится за кордоном Мынбулак между горами Улькен Калканы и Киши Калканы недалеко от реки Или. Странно видеть песчаный бархан между горными образованиями посреди степи, где нет ни намека на пустыню.

Вот еще один представитель местной фауны, встречающийся здесь на каждом шагу.

Наш товарищ, заядлый покоритель гор, заставил нас подняться на вершину дюны. Идти приходится по самой кромке бархана, с обеих сторон склоны круто уходят вниз, да еще дует страшный ветер, короче, адреналина испытали достаточно.

Вот здесь видно, как высоко мы забрались, внизу трудно разглядеть оставленный нами автомобиль.

Но за другом нам было не угнаться.

Надо перевести дух.

Ланч на кордоне Мынбулак, здесь тоже растут несколько деревьев-старожилов.

Интересно, что Алтын-Эмель богат не только природными достопримечательностями. На территории парка имеется немало рукотворных памятников древности. Почти во всех уголках заповедника в пещерах и ущельях встречаются наскальные рисунки и петроглифы. Особенно много их в урочище Танбалы Тас. К сожалению, туда мы не смогли поехать. Но зато посетили другой памятник — некрополь Бес-Шатыр, расположенный в самом центре парка.

Бес-Шатыр — усыпальница восточных скифов, или саков-тиграхауда, живших на этой территории в седьмом-шестом веках до нашей эры. Тридцать курганов тянутся вдоль гор почти на два километра. На фоне горной гряды вдали вырисовываются черные шапки курганов.

Вблизи впечатляет их величественный вид.

Курганы сложены из щебня и камней. Высота самого большого Царского кургана — 17 метров, диаметр — 104 метра.

Сверху хорошо просматриваются выложенные по окружности каменные стелы — менгиры — и соседние курганы.

Камни, стоящие здесь более двух с половиной тысяч лет, покрыты тысячелетним “загаром” и необычайно живописны. Для чего наши предки ставили менгиры вокруг захоронений, до сих пор остается загадкой.

Внутри курганов археологи нашли пустые усыпальницы, выложенные бревнами. Один кусок такого окаменевшего дерева наш гид при нас вынес наружу, чтобы показать нам.

Свежий воздух и бескрайние просторы даже взрослых на время превращают в детей.

А это уже село Басчи.

Алтын-Эмель

Есть в Казахстане большой национальный парк – Алтын-Эмель. Именно в него мы и поехали после того, как не смогли добраться до водопада Бурхан-Булак через перевал Капальский извоз.

Проехали снова через Талдыкорган, Pajero Sport все ещё ищет сервис. Мы в город не стали заезжать, так как была вероятность получить штраф за грязную машину, а она у нас была грязная. Дальше поехали по предгорью Джунгарского Алатау. Маршрут такой: Карабулак, Коксу, Когалы, дорога красивая, так как идёт рядом с горами. Но ужасного качества, поэтому, средняя скорость 30-40 км в час.

Стемнело и фары высветили куропаток и белую сову. После села Алтынемель ушли в сторону национального парка и уже ночью проехали какой-то горный серпантин. Вскоре после него сворачиваем в сам национальный парк Алтын-Эмель.

Пока ехали, перед машиной пробегали зайцы и черепахи. И вот мы добрались до шлагбаума к 11 вечера и легли спать.

На следующий день началась вторая неделя путешествия по Казахстану. Восьмой день начался для наших экипажей по-разному. Экипаж из Екатеринбурга проснулся в Талдыкоргане и занялся ремонтом машины. Наш экипаж из Уфы проснулся на одном из кордонов национального парка Алтын-Эмель.

Когда мы проснулись и умылись в небольшом фонтанчике, к нам подошёл работник парка и сказал, что нужно получить пропуск в офисе в селе Басши. Это село мы проскочили ночью, поэтому пришлось возвращаться обратно.

Здание офиса – недавно построенное и красивое, рядом зеленый парк. Я пошёл оформлять пропуска, а Регина осталась общаться с гидами.

Передо мной оформляла пропуска группа туристов из Екатеринбурга. Кроме оформления пропусков, еще купил журнал со схемой парка. В дополнение к ней инспектор, который выдавал пропуска, нарисовал подробную схему от руки, где указал все доступные достопримечательности.

Национальный парк Алтын-Эмель с одной стороны ограничен рекой Или. И в него есть всего два въезда. Один – тот, через который въехали мы. Второй – с автодороги А3 надо свернуть в Шенгельды и вдоль Капчагайского водохранилища ехать до кордона.

Кроме того, есть три маршрута по национальному парку Алтын-Эмель. Два из них оказались доступны для нас. Третий нет, потому что он доступен только в том случае, если въехать через Шенгельды.

Третий маршрут включает в себя петроглифы Танбалытас и сакские курганы Бесшатыр. Писать про эти достопримечательности Алтын-Эмеля ничего не буду, так как, к сожалению, не посетили их. Но постараюсь в будущем обязательно побывать.

А вот про достопримечательности двух других маршрутов напишу.

Поехали по первому маршруту, для этого от офиса национального парка Алтын-Эмель снова вернулись к кордону, у которого спали и в этот раз по пропускам проехали дальше.

Дорога — хороший грейдер, единственное, сильно раздражала периодически возникающая гребенка. Но на скорости ехать одно удовольствие. Подвеска сглатывает все неровности, даже когда немного подпрыгивает машина. Кругом степь, очень похоже на то, как показывают фильмы про сафари. Жаль, что зверей мы мало увидели, только зайцы часто перебегали дорогу. Как нам позже объяснили инспектора, мы просто не заметили архаров и джейранов, но они точно были.

Проехали ещё один кордон, вновь степная дорога и вот мы подъехали к Поющему бархану. Эта достопримечательность стоит того, чтобы написать о ней отдельно.

Сходив на Поющий бархан, поехали обратно в сторону кордона. По пути посетили туранговую рощу. Туранга – это разновидность тополя, в чем его особенность не знаю, но туранговая роща является одной из достопримечательностей Алтын-Эмеля. Могу предположить, что особенность туранги в том, что она растет даже в степи и полупустыне. Дерево невысокое, но зато у неё много раскидистых ветвей. И вокруг источника воды создается что-то вроде оазиса.

Есть такой источник воды и в этой туранговой роще, называется он родник Чокана Валиханова. Назван в честь ученого-путешественника, который отдыхал рядом с этим родником во время своей экспедиции в девятнадцатом веке.

Мы умылись теплой водой и поехали к следующей достопримечательности национального парка Алтын-Эмель.

Уже почти подъезжая к кордону, дорога проходит мимо несколько высоко торчащих из земли камней. Это – каменные стелы «Ошактас».

Есть два версии их образования. Первая – на них готовили еду в огромном котле для орды Чингисхана, когда они отдыхали в этом месте. Вторая – здесь зажигали большой костер и пускали дым, если появлялась какая-то опасность. Понять, какая из версий верная, мы не смогли.

Когда мы подъехали к стелам «Ошактас», на камнях грелась ящерица.

Проехали кордон и добрались до следующего со шлагбаумом. На этом мы закончили первый маршрут по Алтын-Эмелю. Его протяженность около 100 километров. Из достопримечательностей на нем мы увидели: Поющий бархан, туранговую рощу и родник, стелы «Ошактас».

После шлагбаума добрались до первого перекрестка, в этот раз мы свернули не в офис национального парка, а поехали по второму маршруту, который оказался протяженнее первого.

Вначале путь проходил через две деревни – Нурум и Актобе. Потом была развилка со множеством дорог. Выбрали одну и не угадали, приехали на ферму, где нам подсказали правильное направление, как дальше через степь проехать на нужную нам дорогу. Выехали на неё и опять гонка по степи, кстати, рекомендованная скорость здесь – 70 км в час, иначе можно вылететь с дороги. Но судя по тому, что я увидел, большинство ездят не больше 30. Мы старались придерживаться рекомендации.

Добрались до семьсотлетней ивы, растущей на одном из урочищ Кольбастау. Огромное дерево растёт у небольшого ручья, кругом спутанные корни и ветви, некоторые размером с большие бревна, стоят на подпорках, а обхватить дерево могут несколько человек, взявшись на руки. На сайте национального парка Алтын-Эмель написано, что таких больших деревьев на территории нацпарка несколько и растут они у радоновых источников.

Рядом с деревом и ручьем стоит дом, в котором живут люди или дежурят служащие национального парка. Не совсем понятно.

Мы немного отдохнули в тени дерева на скамейке и отправились к еще одной достопримечательности – горам Катутау.

От семьсотлетней ивы до Катутау около 40 километров степной дороги.

И вот мы добрались до Катутау. Вокруг красноватые горы, довольно плавных форм. Это связано с тем, что они лавового происхождения, то есть образовались при извержении вулкана. По описанию здесь находилось два вулкана, сейчас уже, конечно, все спокойно и мы можем наблюдать только такие следы когда-то бурной активности.

Мы остановились у небольшого красного холма, он весь как бы испещрен отверстиями. Рядом с ним было множество птичек, который разбежались при нашем появлении. Кроме птиц, выбежали и пару зайцев.

Полазили по нагромождению древней застывшей магмы и поехали дальше. Последнее, что мы посетили в национальном парке Алтын-Эмель, были цветные горы Актау. Почему горы называются Актау (Белая гора) и при этом они цветные, я не понимаю.

Эти горы находятся на месте древнего моря. Подобное древнее море на территории Башкирии оставило Шиханы.

А здесь подъехав, мы действительно увидели горы всевозможных оттенков и цветов: красные, оранжевые, жёлтые, коричневые и чёрные. Неожиданно и красиво.

Мы добрались до места, где видимо располагаются люди с ночевкой, тут есть беседки и другие оборудованные места для отдыха.

Но ночевать мы планировали в другом месте, поэтому отправились обратно. И обратный путь занял гораздо меньше времени.

Протяженность второго маршрута около 170 километров. Мы посетили следующие достопримечательности: семьсотлетняя ива, лавовые горы Катутау, цветные горы Актау.

Итак, мы проехали два основных маршрута, на будущее остался еще один. Кроме того, в национальном парке есть еще пара достопримечательностей, не отмеченных на схеме и не включенных в туристические маршруты, их бы хотелось тоже посетить: водопад Снежный и пещера Унгуркора.

После Алтын-Эмеля нам надо было добраться до Чунджы и горячих источников.

Расстояние небольшое, всего около 200 км. К этому времени экипаж Pajero Sport отремонтировались и уже ехал в том же направлении. На машине заварили муфту и двигатель перестал греться.

Мы выехали из национального парка Алтын-Эмель, проехали еще километров 50 и дождались их. Дальше поехали вместе.

Проехали кордон и добрались до следующего со шлагбаумом. На этом мы закончили первый маршрут по Алтын-Эмелю. Его протяженность около 100 километров. Из достопримечательностей на нем мы увидели: Поющий бархан, туранговую рощу и родник, стелы «Ошактас».

Семиречье. Дорога на Алтын-Эмель.

Продолжаю рассказ о Семиречье. Из Жаркента на запад мы решили ехать автостопом, и прежде, чем добрались в Басши (центр Национального парка Алтын-Эмель) сменили 4 попутки. Но пейзажи Семиречья меняются ещё быстрее. Горы, степи, пустыни, рощи у речек, глинобитные некрополи, лазурное небо, пыль да безвременье – таков этот край.

О первой попутке, которую мы застопили ещё на выезде из города, я уже писал в прошлой части – основательный и очень доброжелательный водитель рассказывал нам о строительстве железной дороги Алма-Ата – Кульджа через Жаркент. Остановились на мосту через Усек, за которым маячили горы Джунгарского Алатау – до тех вершин отсюда примерно 40 километров, Возможно, виден пик Панфилова, или Ормекши (4359) – высшая точка в южной части нагорья:

Дальше ехали по зелёным лесам, окружающим Жаркент, через Коктал, где находится развилка – на юг уходит Кульджинский тракт, по которому мы приехали, а на запад – дорога к станции Сарыозек на Турксибе, по которой нам ехать предстояло, чтобы к вечеру следующего дня быть в Сарыозеке, а к ночи – в Алма-Ате.

Водитель довёз нас за развилку, указал направление, а ещё когда ехали через село – показал свой дом: “Если что – стучитесь!”. За деревьями у обочины вдаль уходили возделанные поля, упиравшиеся в подножье Джунгарского Алатау:

Минут через 15 мы застопили следующую машину – там ехали муж с женой, лет 35, опять же очень доброжелательные, но плохо говорившие по-русски. Впрочем, для меня это было и к лучшему – в машине играла красивая музыка (а на тюркских языках любая эстрада звучит как хороший фолк), а фотографировал я почти без остановок. И километров через 20 оазис закончился так же внезапно, как начался – мы словно пересекли невидимую черту, за которой леса и поля сменились сухой пыльной степью:

Местами переходящей даже в пустыню:

Впереди были невысокие горы, продолжение того хребта, который мы переезжали по дороге в Чунджу, но только на правом берегу Или. В сущности, это перемычка между Заилийским и Джунгарским Алатау:

Если я не ошибаюсь, то перевал этот называют Койбынское ущелье, а скалы вокруг – Тигровые горы:

И так же внезапно горы заканчиваются, и мы въезжаем в следующую долину, на входе в которую – вот такая вот зимовка с несколькими юртами. Надо заметить, единственный раз в Казахстане видел юрты, используемые по прямому назначению:

В этой долине – тоже степь, но другая – сочная и травянистая:

Обратите внимание – вдалеке ещё одна юрта. А горы так и будут стоять по правую руку неприступной стеной. Здесь их высота поменьше, около двух километров, а до подножья от трассы – километров десять:

Проехать не дают, бараны!

В ауле Коныролен за перевалом нас высадили, и через аул мы решили пройти пешком. Здесь вид донельзя азиатский: изумрудная зелень, быстрая вода, человек с конём и далёкие горы. Глядя на это, хорошо понимаешь незыблемость Азии:

Предвидя вопрос – да, людей тут много и я их фотографировал. О людях у меня есть отдельный большой пост.
Взгляд назад, на Тигровые горы:

Здесь мы поймали очередную попутку, но повездли нас всего километров на пять – дальше машина сворачивал в аул у подножья. У поворота же как ни в чём ни бывало стоял полуразрушенный глиняный мазар:

Обилие глинобитных мавзолеев, построенных скорее всего в 18-19 веках – особенность Старшего жуза, в Среднем жузе я видел их только на особенно важных кладбищах типа Алашахана, здесь же такие мазары можно увидеть у каждого второго села. Как я уже говорил не раз, глинобитное зодчество в Средней Азии – как деревянное у нас, и этот мавзолей можно соотнести с русской деревянной часовенкой.

Парой километров далее обнаружилось кладбище – вот так вот, прямо в чистом поле. Аул тут в принципе есть, но до него километров 10. Видимо, кладбище специально устроено у дороги, как фасад селения:

Большинство могил (кроме глиняных мазаров) – второй половины ХХ века, скорее всего потому, что лишь в это время казахи вышли из кромешной нищеты:

Вообще, кладбища Старшего жуза порядком отличаются от кладбищ Среднего жуза – нет таких высоких оград, расстояние между могилами побольше, архитектура мазаров поизящнее, а главное – обилие глинобитной старины.

Выйдя с кладбища и отойдя от него на почтительное расстояние, мы как последние хиппи сели у трассы, завтракали пирожками, купленными в Жаркенте, провожали взглядом проезжавшие раз в 5-10 минут машины. Навстречу нам проехала ещё и маршрутка – так что ездить тут можно не только автостопом. Но пейзаж и ситуация так живо напомнили мне старую добрую Америку 1960-х годов.

Здесь первая машина нам не понравилась – во-первых, водитель просил денег (которые я был готов заплатить), а во-вторых в салоне сидело двое явных гопников, и под видом “мы едем бесплатно сколько по пути” мы его спровадили. На следующей машине ехали трое уйгуров, фотографию которых я уже показывал в посте про Чунджу, и они успели полностью выправить мне впечатление об уйгурском народе, подпорченное чунджинскими таксистами. По дороге наткнулись на стадо верблюдов, и уйгуры сами предложили остановиться и выйти пофотографировать.

Верблюды тут живут издавна – ведь Великий Шёлковый путь пролегал через Такла-Макан и Каракумы, где кроме верблюда никто не пройдёт, и скорее всего сюда их привели именно древние караваны. Само собой, верблюды тут домашние, держат их на шерсть, и судя по всему, недавно стригли:

Ещё верблюдицы дают молоко, кисломолочный напиток из которого “шубат” для меня затмил даже кобылий кумыс. Вот и здесь верблюдица с верблюжатами:

Уйгуры предупредили, чтобы мы с верблюдами были поосторожнее – плюются. Кроме того, хотя они были на порядочном расстоянии от нас, крепкий верблюжий запах отчётливо ощущался в воздухе. Но самое главное – надо слышать, как они ревут! Совершенно неповторимый, мощный звук, непохожий ни на мычание, ни на блеяние. Увы, сам записать его я забыл, а на ютубе как-то не нашёл. Но вид, запах, рёв и плавные движения верблюдов гипнотизируют.

Ещё через десяток километров нас высадили у отворота на Басши, до которого от трассы порядка 3 километров. Туда мы и направились – совершенно наугад. Дело в том, что когда я звонил в Алтын-Эмель из Москвы, меня видимо неверно поняли, и сказали, что посещение возможно только на собственном транспорте, в сопровождении егеря, а “безлошадным” людям они машину не предоставляют. Однако darkiya_v задалась целью туда попасть во что бы то ни стало, и довольно быстро зацепила этой идеей и меня. Словом, мы шли туда с мыслью “нам непременно повезёт!”. Шли долго, по пыльным улицам, где сложно понять, что такое “время”:

Басши оказались довольно крупным аулом, на глаз тут живёт 1-2 тысячи человек. Широкая главная улица:

В арыках плещется прозрачная вода. Обратите внимание и на колючую проволоку – ей во многих казахских аулах заборы просто увиты. Прежде я виде такое только в Республике Коми с её тюремными традициями. Но здесь, скорее всего, это обыкновенная лень – натянуть колючку всяко проще, чем вкапывать высокий забор.

На главной улице несколько примечательных зданий. Напимер, школа совершенно городского машстаба и в идеальном состоянии:

Новенький акимат с мечетью – в общем, по всему видно, что сюда иногда приезжает Сам:

Ворота гостиницы – здесь, говорят, есть номера с удобствами, но дороговато (что-то около 5000 тенге, т.е. 1000р. с человека). А вот магазины в селе феноменально убогие, мы даже ничего себе толком не купили на вечер – видимо, местные кормятся в основном натуральным хозяйством.

И наконец собственно офис нацонального парка, который отмечает вот такая вот странная композиция:

Мы попали на обеденный перерыв, сели на лавочку и стали ждать. Мимо проезжал Жанат, начальник на белой машине, и увидев нас, остановился и уделил нам минут 15 внеурочного времени. Если вкратце, то по телефону меня в очередной раз дезинформировали: машины с шофёром и егерем для “безлошадных” гостей в Алтын-Эмеле есть, вот только договариваться надо было заранее, за несколько дней, потому что сейчас все в разъездах. Основных маршрутов по нацпарку три – к Поющему бархану (40км в один конец), к горам Актау и Катутау (80км в один конец) и к сакским курганам Бесшатыр. Последние примечательны ещё и тем, что находятся на другом выезде из нацпарка – оттуда всего километров 100 до Капчагая на Или, от которого в свою очередь ещё 70 до Алма-Аты, то есть мы бы сэкономили часа 3 дороги. но оказалось, что в мае это невозможно: у животных окот, и дорога на Бесшатыр со стороны Басши закрыта, чтобы их не пугать. В общем, выходил вариант – ночевать в гостевом доме на кордоне в степи, утром ехать к Поющему бархану и Катутау-Актау, а вечером прорываться в Сарыозек. Жанат, прежде чем уехать, назвал цену: ночлег на двоих + 160 километров на внедорожнике с шофёром и егерем-экскурсоводом со всеми остановками + все сборы = примерно 27000 тенге, то есть 5200р. на двоих. Денег у нас к тому времени было мало, но мы всё-таки рассудили, что за такой маршрут это вполне гуманная цена.

В общем, пока был перерыв, мы с Даркией обсуждали, что нам это даст, и в частности, пытались понять, как расположен кордон, потому что Даркии очень хотелось погулять по степи и пофотографировать ночью. Когда Жанат вернулся, и я стал его об этом расспрашивать, он порядком обеспокоился:
-Кордон стоит в степи, но отходить от него дальше, чем на 50-100 метров, нельзя. С 19 до 8 часов перемещаться по нацпарку вообще запрещено. У нас же там служба безопасности патрулирует, если увидят – проблем потом не оберётесь, и я вам помочь ничем не смогу. Да и в степи волки, змеи, пауки – опасно там по ночам гулять!
Дальше было ещё интереснее:
-И да, хочу сразу сказать – ритуалов никаких не проводить, алкоголь не пить, наркотики не употреблять! А то у нас, знаете, всякое бывает. Вот пару лет назад было дело: приехали ребята, нормальные с виду – четверо парней, три девушки. Заселили, оформлии. А на утром мне егерь звонит: “Что делать будем? У вас тут туристы по степи голые бегают!”. Ну, я сначала не поверил. Выезжаю на место, смотрю – и правда, все семеро носятся нагишом, и как будто никого не слышат. В общем, мы их изловили, доставили на кордон, а они, оказалось, обдолбанные, под наркотой!
В общем, после таких историй мне только и оставалось заверить, что я профессиональный путешественник, вот моя визитка, езжу очень много и вести себя умею, никогда никаких законов не нарушаю. В конце концов мы расплатились с Жанатом, и он отвёз нас к кордону “Шыган” в 5 километрах от посёлка:

Схема тут уже знакомая: дом, на первом этаже квартира хозяев (которые работют, соответственно, охранником и горничной), на втором, за очень крутой лестницей – номера. Всё вполне цивильно, не считая санузла – мало того, что совмещённый и холодноватый, так ещё и в наш приезд там клинил замок. Хозяйка приготовила нам лагман и чай с печеньем, а вот объясниться с ней было трудно: ещё одно отличие Старшего жуза от Среднего в том, что в глубинке большинство казахов почти не владеют русским языком.
Но в общем, спешить нам было некуда, и полдня и полночи мы бесцельно гуляли вокруг кордона. По соседству – артезианская скважина с очень вкусной водой:

К кордону примыкает зимовка (местный аналог хутора):

Хозяин которой как раз пригнал на водопой баранов:

Ягнята. Вот что значит “невинная овечка”. А вырастают из таких БАРАНЫ:

Нам постоянно попадались ящерицы, в том числе довольно крупные:

Очень стрёмного вида растение, которой я принял сначала за гриб:

А степь тут снова сделалась сухой и пыльной, мы сами не заметили, как. На заднем плане – хребет Алтын-Эмель, что в переводе значит Золотое Седло, через который нам предстояло перевалить завтра – за горами Сарыозек. Долина Алтын-Эмель чрезвычайно укромная – с трёх сторон горы, с четвёртой непроходимые плавни Или, а внутри всего два крупных и пяток мелких аулов, и 2/3 её занимает национальный парк. Мы наслаждались покоем и безвременьем:

43.

Сходили к некрополю Басши. Интересно, что у этого аула два кладбища – “новое” у трассы, а “старое” – в степи. Судя по всему, сто лет назад дорога проходила здесь, асфальтовое шоссе проложили в нескольких километрах севернее, и кладбище сместилось к новой дороге. Потому что здесь – ни единого нового мавзолея, лишь глинобитные мазары:

Вот этот вот особенно красив – настоящий мавзолей с многогранным низом и шатровым верхом, вроде Башни Тамерлана на другом конце Великой Степи.

Между тем, смеркалось. Солнце уходило за Золотое Седло:

Закатная степь выглядела особенно таинственно:

И уже в темноте мы несколько часов гуляли туда-сюда на расстоянии сотни метров от кордона. Но отвернувшись, было легко забыть, что он есть. И далёкие огни напоминали нам костры джунгарского войска. А потом взошла огромная Луна, поползла по небу, распугивая звёзды:

И эта ночь в степи была одним из самых ярких впечатлений. Утром предстояло ехать вглубь.

В следующих двух частях – о собственно национальном парке Алтын-Эмель, кулминации Семиречья, где соседствуют Устюрт, Калахари и Сахара.

Другие мои посты о Казахстане – здесь.
—
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола.
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи, или Медная эпопея (бывшая Жезказганская область) .
Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.
Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата. Городской пейзаж.
Алма-Ата. Осколки города Верного.
Алма-Ата. Алматинская станица.
Алма-Ата. Алматинский метрополитен.
Алма-Ата. Кок-Тобе.
Семиреченское кольцо.
Кульджинский тракт и Чунджа.
Чарынский каньон.
Жаркент.
Дорога на Алтын-Эмель.
Алтын-Эмель. Катутау и Актау.
Алтын-Эмель. Поющий бархан.
Возвращение в Алма-Ату. Медео, Чимбулак и Ворота Туюксу.
Лирическое отступление №4: (пока секрет).
.

Хозяин которой как раз пригнал на водопой баранов:

Алтын-Эмель Национальный Парк

44° 0.1980 ′N , 78° 50.2959 ′E
44.00330N, 78.83826E
44°0′11.88″N, 78°50′17.75″E

5 материалов, 158 фотографий

• Карта
• Заметки 5
• Фотографии 158

Ссылки от бывалых

Вы можете следить за всеми новыми публикациями по любой стране или городу с помощью лент материалов в своей личной странице, а также с помощью RSS-подписки.
Подробнее

• в Моих лентах

Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
Подробнее

В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о городе Алтын-Эмель Национальный Парк.

Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

горы Катутау, природный парк Алтын-Эмел

Наскальные рисунки ВКО

В начале июля, ездил отдыхать в Восточно Казахстанской области, в Кокпектинский район, недалеко от деревни Моилды, где протекает река Кулынжун .

Пошли в поход в горы с местными жителями, которые пасут скот в тех местах, смотреть наскальную живопись.

На самом деле в тех местах очень много рисунков, буквально на каждой скале, мы сфотографировали лишь малую часть, так как были ограничены по времени.

В целом, прекрасно отдохнули, насладились красотой природы ВКО.

Риддер — центр горнодобывающей и металлургической промышленности (цинк, свинец, драгоценные металлы). Градообразующее предприятие — ТОО «Казцинк» Риддерский ГОК (включает в себя рудники, цинковый завод, обогатительную фабрику).

Алтын-Эмель национальный природный парк

Необычное название парка обязано древнему монгольскому термину, которое переводится очень красиво – «золотое седло». С ним даже связана удивительная легенда. Говорят, что в первой половине 1219 года войска под руководством Чингисхана проходили через перевал и долину именно здесь. И знаменитый завоеватель был очарован горами на закате. Они напомнили ему седло, отлитое из золота.

Территория заповедника изобилует разнообразными ландшафтами. Здесь можно встретить и пустыни из песка, и горы, и растительность. А еще здесь разбросаны разные памятники, имеющие огромную ценность для истории и культуры.

Горы «Актау»

Эти уникальные меловые горы кайнозойского периода, изобилуют загипсованной глиной. Здесь на протяжении тысячи лет вода и ветер смогли проточить величественные каньоны.

В этом месте заповедника «Алтын-Эмель» вам сразу бросится в глаза оголенность местности. Здесь нет растительности, что делает горы похожими на поверхность луны. Они изобилуют достаточно крутыми склонами. Еще для них характерно видимое разделение, которое спровоцировано селезнями и сильнейшими дождями. Горы Актау считаются известным на весь мир палеонтологическим месторождением. Например, здесь в озёрных отложениях, были обнаружены останки древних носорогов, крокодилов, черепах. Причем все кости найдены в отличном состоянии, что позволило ученым определить возраст находки. Останкам примерно 3 десятка миллионов лет.

Горы «Катутау»

Они находятся неподалеку от гор Актау. Их характерной особенностью является множество безводных ущелий. Издали голубые известняковые песчаники красиво комбинируют с глиной красного цвета. Горы выглядят очень гордо и величественно. Неудивительно, что слово «Катуатау» переводится именно как «Суровые горы».

Историки считают, что когда-то здесь находилось два вулкана. В качестве аргумента они приводят тот факт, что основу гор составляет лава и другие вулканические породы. Исследователи даже обнаружили трещины, заполненные магмой. Образованные землетрясением при движении тектонических плит. В северной части гор можно найти породы, принадлежавшие древнейшему океану Тетис. Сегодня они имеют форму довольно необычных фигур.

«Поющий бархан»

Эта достопримечательность заповедника располагается между двумя горами «Улькен Калкан» и «Кысты Калкан». «Поющий бархан» – это огромная дюна из песков, чья высота достигает полутора сотен метров. Протяженность составляет порядка трех километров. Оригинальное название объект получил из-за систематически возникающего здесь гула, который чем-то наминает звуки, издаваемые органом. Если песчинки лишь чуть-чуть трутся друг об друга, то гул почти не услышать. Но если ветер сильнее разгоняет песок, тогда можно насладиться природной музыкой. В этом месте зыбучий песок. Хотя ученые отметили, что бархан не является «кочевником». Он находится на одном и том же место уже на протяжении нескольких веков.

С «Поющим барханом» связана интересная легенда. Говорят, что именно в здешних песках захоронен Чингисхан и его наиболее храбрые солдаты. А музыка появляется в тот момент, когда душа завоевателя начинает повествование о великих походах полководца.

Семисотлетняя Ива

На территории природного парка есть уникальное место с необычными радоновыми источниками. Именно здесь растут гигантские ивы. О здешних водах говорят, что они обладают целебной силой и помогают избавиться от разных болезней. В одном из урочищ (называется «Косбастау») растет старейшая ива. Ученые оценили ее возраст – около семисот лет. Ее ветви, похожие на толстенные стволы, опираются о землю. А само дерево невозможно обхватить одному человеку. Эта старейшая ива считается священной, с ней так же связана легенда с Чингисханом. Говорят, что в 12 веке в период завоеваний именно сюда приходил отдыхать великий завоеватель. Он любил лечь и размышлять под величественной ивой.

Бесшатыр

Бесшатыр представляет собой уникальную достопримечательность археологии. По-другому место именуют Царскими курганами. Ведь именно здесь захоранивали древних вождей саксов, которые правили в VII–III веке до нашей эры. Это место окружено менгировыми кольцами. Камни, опоясывающие захоронение, чем-то напоминают Стоунхендж. Всего в долине можно встретить три десятка курган. Высота самого высокого кургана составляет 17 метров при диаметре 108 метров. То, что в них находятся именно царские останки, доказано учеными.

Сезонность. Климат региона резко континентальный, зима очень холодная и сухая, лето довольно жаркое, но достопримечательности, можно посещать круглый год. Дожди в основном идут в период с апреля по май. Если вы приезжаете в конце весны или в начале лета, не забудьте взять с собой защиту от клещей. При поездке на песчаные барханы помните о сильнейших ветрах. Летом берите с собой солнцезащитные очки и крема, питьевую воду.

В Национальном Природном Парке богатая флора. Ученые насчитали порядка 1,5 тысяч разных растений. Есть и редкие экземпляры, которые находятся в Красной Книге. Особой популярностью у туристов пользуются смолевка Муслима, тюльпаны Альберта, Астрагал копальский, Кахрис Гердера и другие редчайшие растения. Примечательно, что основная часть здешней флоры обладает целебными свойствами. Многими видами растений питаются животные, а плоды и семена – главный корм для пернатых и грызунов. Особенно ценным является ковыль восточный, курчавка кустарниковая и др.. В парке встречаются и лекарственные растения, медоносы и эфиромасличные виды, обладающие потрясающим нежным ароматом.

Местность изобилует насекомыми – всего порядка 5 тысяч разновидностей. 25 видов ученые занесли в Красную Книгу. В их числе редкий паук-фаланга, богомол, стрекозы и другие насекомые.

«Алтын-Эмель» – место, где можно встретить порядка 70 млекопитающих. К сожалению, некоторые из них относятся к исчезающему виду. Например, красная куница, снежный барс, тянь-шаньский баран. Именно на территории заповедника сосредоточена наибольшая популяция горных козлов, куланов и джейранов. Здесь разводят знаменитую «лошадь Пржевальского». Кроме того, в парке туристы могут встретить различных редких парнокопытных животных.

В скальных расщелинах встречаются куропатки и кеклики. Они представляют собой симпатичных птичек, которые оживляют довольно скучный горный пейзаж. Кеклики не привыкли летать, они предпочитают просто перепрыгивать с камня на камень или, порхая, преодолевать сложную преграду. Туристам нужно учесть, что эти создания очень пугливые. Они скрываются, едва услышав шум.

А еще в этих местах можно встретить красивейших горных ласточек. На отвесных скалах некоторым путешественникам удается воочию разглядеть стенолазов. Это прекрасные птицы, которые порхают словно бабочки. У них необычные крылья, где доминируют малиновые и черные оттенки. Глядя на них, возникают ассоциация с экзотическими мотыльками.

Территория заповедника изобилует разнообразными ландшафтами. Здесь можно встретить и пустыни из песка, и горы, и растительность. А еще здесь разбросаны разные памятники, имеющие огромную ценность для истории и культуры.

ИЗ ПАРКА-В ДИКУЮ ПРИРОДУ

Значение национального парка в деле сохранения редких и исчезающих видов млекопитающих Казахстана очень велико. Алтын-Эмель служит своеобразным полигоном для активных работ по сохранению фауны Казахстана. Благодаря тщательной охране и постоянной борьбе с браконьерством на открытых пустынных пространствах парка обитает самая крупная в Казахстане популяция исчезающего вида – джейрана. В середине XX века здесь уцелело всего несколько десятков особей, которые жили маленькими разрозненными группами в самых отдаленных урочищах. Сегодня около 4 тыс. джейранов привольно пасутся на открытых ландшафтах. В начале 80-х годов прошлого века, когда стало ясно, что Аральское море пересыхает и дикие обитатели острова Барса-Кельмес неизбежно погибнут, было принято решение эвакуировать хотя бы часть из них. Тогда в Капчагайское охотхозяйство с острова Барса-Кельмес еще до создания национального парка было завезено несколько десятков туркменских куланов. Ныне в национальном парке обитает самая крупная в Казахстане популяция – 3 тыс. особей. Это больше, чем числится сейчас в Туркмении, откуда животных привезли.

В 2003 году в Алтын-Эмеле началась масштабная работа по возрождению в природе другого уникального животного – джунгарской дикой лошади Пржевальского, исчезнувшей в Казахстане в XVIII веке. К сожалению, этот проект оказался сопряжен со многими трудностями, среди которых особо надо отметить широкое распространение коневодства в регионе. В окрестностях парка часто встречаются табуны домашних лошадей, много и одичавших. Это несет реальную угрозу метизации уникального вида дикой лошади, что чревато утратой ее генетической чистоты.

В 2006 году в пойменные леса долины реки Или для восстановления численности был выпущен бухарский олень – крайне редкий подвид благородного оленя, которого осталось всего несколько сотен особей в мире.

Гнездо скального поползня сделано из глины и похоже на странный сплюснутый кувшин. Искусный строитель скрепляет глину своей слюной, и в результате сооружение оказывается таким прочным, что без кирки его невозможно разбить! Наверное, поэтому поползень не только не пытается замаскировать свое гнездо, но даже украшает его яркими птичьими перьями и блестящими надкрыльями жуков.

Nissan X-Trail › Logbook › природный парк Алтын-Эмель

Всем привет!
Выдалась свободная минута в командировке и вот нашел время рассказать про очередную поездку, в одно интересное место, расположенное в Алматинской области, природный национальный парк – Алтын Эмель.
Пару раз мы с семьей обсуждали эту поездку по зиме, и с наступлением первых теплых дней решили ехать.
Февраль в этом году выдался теплым, мы решили выдвигаться в последнее воскресенье.
Сборы, выезд в 9 часов утра, люблю я поспать в воскресенье). За два часа мы добираемся до первого перевала – Архарлы, мимо промелькнуло Капчагайское водохранилище, где и делаем первую остановку.

Пять минут перекур, размяться и дальше в путь. Спустя десяток км погода и климат начинает меняться, кое где еще лежит снег и ручьи бегут вдоль дорог.

Минуя Сарыозек добираемся до очередного перевала Алтын Эмель.

Перевал Алтын-Эмель — расположен Джунгарском Алатау между одноимённым хребтом (2938 м) и хребтом Матай (2880 м), находится на высоте 1711 м. Перевал помимо своей красоты имеет богатую историю. В 1858 году знаменитый географ и путешественник Ч. Валиханов по пути в Кашгарию провёл через перевал караван из 43 человек, 101 верблюда, 65 лошадей.

Спустя 4 часа в пути, с несколькими остановками и заправкой мы преодолели расстояние в — 250 км. К часу дня мы прибыли в поселок Басши, в котором расположен офис ГНПП «Алтын-Эмель», где можно приобрести лицензию на въезд в нац. парк.

Оказалось что официально офис работает с понедельника по пятницу, но в выходные дни в виде исключения кассир выходит на работу, но с 13.00 — 14.00 обед. Поэтому пришлось провести час времени в ожидании.

Дождавшись 14.00 мы оплатили — 3500 тг за въезд 3 -х человек и авто на территорию парка, плюс проводника.
На территорию парка въезд без проводника запрещен, проводник по большей части следит за сохранением природы.

Мы въезжаем на территорию парка, начинается грунтовая дорога, которая имеет множество поворотов и ответвлений, без проводника первый раз трудно будет добраться до основных достопримечательностей.

На территории парка насчитывается более 70 видов млекопитающих, большая часть краснокнижных: каменная куница, перевязка, среднеазиатская речная выдра, тянь-шаньский горный баран, снежный барс, джейран и кулан. В Алтын-Эмеле обитают самые крупные популяции джейрана (4000 голов) и сибирского горного козла (около 1500 особей). Кроме того, встречаются еще 4 вида парнокопытных (кабан, косуля, сайгак, архар) и 2 — непарнокопытных (кулан и лошадь Пржевальского).
Нам посчастливилось встретить большое стадо Куланов.

Кула́н — вид из семейства лошадиных. Внешне очень напоминает осла, но имеет немало общих признаков с лошадью, из-за чего кулана нередко называют полуослом. Длина тела кулана составляет 175—200 см, длина хвоста около 40 см, высота на уровне плеч (в холке) 125 см, вес 120—300 кг. Кулан намного крупнее обычного домашнего осла.

Алтын – Эмель служит полигоном по сохранению фауны Казахстана. Благодаря охране и борьбе с браконьерами на открытых просторах парка обитает самая крупная в Казахстане популяция исчезающего вида – джейрана. В середине ХХ века здесь уцелело несколько десятков особей, которые жили маленькими группами в отдаленных урочищах. Сегодня около 4 тыс джейранов пасутся на открытых ландшафтах. В начале 80-х годов прошлого века, когда стало ясно, что Аральское море пересыхает и дикие обитатели острова Барса-Кельмес неизбежно погибнут, было принято решение эвакуировать часть из них в парк Алтын – Эмель (тогда еще Капчагайское охотхозяйство). Среди них было несколько десятков туркменских куланов, которых мы и наблюдаем. Сегодня обитает крупная популяция – 3 тыс. особей, больше чем в Туркмении.

В 2003 году в Алтын-Эмеле началась масштабная работа по возрождению в природе уникального животного – джунгарской дикой лошади Пржевальского, исчезнувшей в Казахстане в XVIII веке. К сожалению проект столкнулся со многими трудностями и большая часть поголовья скота погибло. Позднее в 2012 году при поддержке немецких спонсорских организаций к этому проекту вернулись вновь, что принесло хорошие результаты.
В 2006 году в пойме леса долины реки Или для восстановления численности был выпущен бухарский редкий подвид благородного оленя, которого осталось около сотни во всем мире.

Понаблюдав за животными с расстояния в несколько десятков метров мы двинули дальше.

Преодолев более 30-ти км грунтовки мы добрались к Каменным стелам Ошактас.

Исторический памятник — каменные стелы «Ошактас» расположены на открытой подгорной равнине гор Калканы. Стелы имеют вид нескольких каменных глыб высотой около 2 метров, установленных вертикально в земле. По легенде, в 1219 году, во время похода на завоевание средней Азии, здесь расположился на отдых со своим войском великий монгольский завоеватель Чингизхан. Чтобы прокормить войско, на каменных глыбах был установлен гигантский котел, где готовилась еда. По другой версии, «Ошактас» — это сигнальная вышка, на которой разжигался костер и пускался дым в случае приближения врага.

Следующее не менее интересное место — Родник Ч.Валиханова, который расположен в 5-ти км от стел.

У подножья гор Малый Калкан среди урочища находится родник, носящий историческое имя Чокана Валиханова. В 1856 году через территорию нынешнего национального парка пролегал путь экспедиции из России в далекую Кашгарию по главе с великим ученым-просветителем и путешественником Чоканом Валихановым.

Экспедиция остановилась на роднике на отдых, а сам Ч.Валиханов пил воду из этого родника. С тех пор в народе родник славится как святой, обладающий целебной водой и излечивающий от многих болезней.

Попили родниковой воды, на вкус и запах ощущается примесь серы.

Впереди нас ожидала последняя, но пожалуй самая главная достопримечательность нашего маршрута — “Поющий Бархан”.

Оказалось что официально офис работает с понедельника по пятницу, но в выходные дни в виде исключения кассир выходит на работу, но с 13.00 — 14.00 обед. Поэтому пришлось провести час времени в ожидании.