05.08.2020

Фото Лофотенских островов (132 фото)

Алтай открыт!

Архипелаг расположен за Полярным кругом. Если мысленно пройти вдоль параллели до российской Сибири, выяснится, что Лофотены находятся севернее Полюса холода в якутском Оймяконе. Казалось бы, на островах должны царить лютые морозы. Ничего подобного! Даже зимой температура воздуха не опускается ниже нуля. Спасает теплое дыхание Гольфстрима! Правда, и в разгар лета здесь может быть прохладно.

Едем на Лофотенские острова

Валерия Лазаренко, киевлянка, психолог и аспирантка Института социальной и политической психологии при академии наук Украины с 2016 года пишет диссертацию о личных историях переселенцев с Донбасса и работает в НГО. Для 34travel она уже рассказала о своем опыте учебы за полярным кругом в Арктическом университете Тромсе, а теперь делится рецептом путешествия на Лофотенские острова.

Пожалуй, на всей Земле не так много мест, о совершенной красоте которых говорит каждый, кто там побывал. Но Лофотенские острова на севере Норвегии – определенно среди них. Здесь вечные льды встречают океанскую бурю, а погода меняется буквально каждые пять минут.

Главная особенность Лофотенских островов – их удаленность от любых туристических маршрутов. Еще каких-то 20 лет назад архипелаг был богом забытым местом, населенным одними лишь рыбаками, но все изменилось в 2007 году, когда была проложена автомобильная трасса Е-10, связавшая острова с материком. Правительство Норвегии решило быстро окупить расходы на постройку трассы и занялось настоящей пиар-кампанией Лофотенов как главной туристической приманки – и, в общем-то, не прогадало. Половина жителей архипелага теперь заняты в сфере услуг, многие сдают свои дома туристам и охотно показывают местные красоты.

Одним из лучших сезонов для путешествия на Лофотены считается март: дни уже достаточно длинные и светлые, по ночам все еще можно застать северное сияние, а полчища туристов еще не заполонили все доступные варианты жилья. Еще и сезон ловли атлантической трески. Я не смогла отказаться от возможности побывать там, и нашла попутчиков на острова благодаря фейсбук-сообществу международных студентов Тромсе, пока училась в Арктическом университете Норвегии, и мы отправились в четырехдневное путешествие космополитичной компанией из украинки, испанки, голландки, венгерки и американки.

Есть всего несколько способов добраться на Лофотены: самолетом, паромом, или автомобилем. На самом архипелаге расположены два аэропорта: Лекнес и Эвенес, которые связаны с Осло и крупными городами Новрегии самолетами авиакомпании Wideroe. Один билет в один конец обойдется примеро в € 90. Также можно добраться паромом из Нарвика или Буде в Свольвер (главный город архипелага) за € 130. Либо, как было в нашем случае, арендовать авто в Тромсе – ближайшем крупном городе – и ехать 500 км до островов по прекраснейшей горной трассе Е6, прозванной «дорогой северного сияния».

Транспорт на Лофотенах развит весьма своеобразно. Доехать можно везде и отовсюду, но возможны варианты, когда в нужное направление идет только один автобус в день, без возможности вернуться обратно. Потому аренда авто остается фактически безальтернативным вариантом. Помимо традиционных Sixt, Europcar и Avis, в Норвегии функционирует сервис Rent-a-Wreck, который работает по принципу Airbnb и позволяет здорово сэкономить. Четверо суток аренды комфортного хетчбэка обошлись нам в € 350.

«Запах трески, которая сушится на морозном ветру, вначале немного шокирует, но здорово добавляет атмосферности этому удивительному месту»

Классика размещения на Лофотенах – красные рыбацкие домики рорбу, стоящие прямо у воды. Мы, как истинные студенты, выбрали самый бюджетный рорбу на всем Airbnb, и получили изумительный вид на фьорд в районе Лекнеса (город в центральной части архипелага), соседство с настоящими рыбаками и угощение свежевыловленной треской от хозяина домика. Как выяснилось позже, наш вариант размещения был невероятно удачным, поскольку возле нашего рорбу не было ни одного настила для сушки рыбы… В норвежском языке есть даже отдельно слово, обозначающее тот самый запах трески, которая сушится на морозном ветру, и это слово имеет корень «lofote». И пусть запах вначале немного шокирует, он здорово добавляет атмосферности этому удивительному месту.

Весь архипелаг – одна сплошная достопримечательность. Есть условный список обязательных к посещению мест: деревушки Рейне или Хеннингсваер, пляжи Укланд и Рамберг, и конец дороги в поселке с лаконичным названием О. Именно фото из этих мест чаще всего выпадают по запросам и тегам «Лофотенские острова». Планируя маршрут, стоит подготовиться к тому, что лучшие смотровые площадки будут оккупированы туристами с продвинутой фототехникой, а над головой будут постоянно жужжать дроны.

Мы сошлись во мнении, что именно забытые богом рыбацкие деревушки, где можно сделать действительно необычные снимки на пустынных пляжах, лучше всего передают дух этих мест. Например, от знаменитого пляжа Укланд через туннель идет дорога к поселку Уттакельв, где десяток рыбацких домиков и красных сараев стоят, отрезанные от остального мира, прямо у подножия огромных черных скал. А деревушка Эггум стоит на границе национального парка, где обитают тысячи видов птиц, и где в хорошую погоду можно наблюдать пары орлов за охотой. Там же находится и небольшой бастион, который в 1943-м построили нацисты для локации флота союзников. С мая по октябрь внизу бастиона действует небольшая экспозиция.

Весьма интересна экспозиция в музее викингов Lofotr. История музея очень проста: в 70-е местный фермер вспахивал поле новым трактором и внезапно обнаружил остатки жилья викингов тысячелетней давности, со всеми артефактами вроде монет, кольчуг, шлемов и двуручных мечей. Сегодня жилище восстановлено, а благодаря рунам на камнях удалось выяснить, что дом некогда принадлежал семье опального вождя викингов, который противился принятию христианства и в конце концов уплыл открывать Исландию. Об этом расскажет более традиционная часть экспозиции, тогда сам «дом вождя» предлагает почувствовать себя настоящим варягом: можно подержать мечи, проверить комфортность тогдашней одежды и шлемов, научиться ткать и вырезать свое имя рунами на дереве, и много чего еще. В летнее время активностей еще больше, включая кузнечную мастерскую и уроки владения мечом. Стоимость билета для взрослого – € 17.

«История музея очень проста: в 70-е местный фермер вспахивал поле новым трактором и внезапно обнаружил остатки жилья викингов тысячелетней давности»

Еще одно открытие – деревня Нусфьорд, на полпути между туристическими Рейне и Лекнесом: двадцать желтых и красных домиков буквально втиснуты в узкую долину, в крошечном порту разгружают рыболовецкие катера, а в единственном кафе готовят ароматный картофельный суп с треской и блюда из свежего улова.

Геологи говорят, что Лофотенские острова – одна из старейших горных систем мира. Возможно, именно поэтому эти отвесные скалы, вырывающиеся прямо из океана, горные ущелья и ледники так потрясают своим величием и заставляют задуматься, как бы пафосно это не звучало, о нашем месте на этой планете.

Поскольку Лофотены растянулись почти на 300 километров к западу от материковой Норвегии, климат здесь крайне изменчив и непредсказуем. Пасмурная погода так же легко перетекает в метель, как и в безмятежное сияние мартовского солнца. Но преимущество поездки в межсезонье – как раз в том, что получаса бывает достаточно, чтобы переждать непогоду и вновь наслаждаться фантастическими пейзажами.

Оптимальный вариант поездки на Лофотены – компанией из 4-5 человек, бюджет поездки сократится до минимума, если разделить на всех аренду авто, бензин, и проживание в коттедже рорбу, готовить самостоятельно. Билеты по маршруту Киев – Гданьск – Тромсе – Гданьск – Киев обойдутся примерно в € 150 на человека, в зависимости от дней недели и текущих скидок Wizz Air.

Бюджет на одного

Аренда авто (класс С, хетчбек на пятерых, полная страховка) – € 76

Бензин (550 км в одну сторону из Тромсе в Лекнес, плюс поездки по архипелагу) – € 23

Жилье в рорбу (три ночи) – € 78

Еда (продукты в супермаркете, обед в ресторанчике) – € 38

Сувениры и местные деликатесы – € 35

Развлечения (входной билет в музей викингов) – € 25

Чем заняться и что посмотреть

Киты – невероятные животные, издавна их считали магическими существами. Кроме этого, киты – самые крупные животные на планете. Судите сами – вес китового сердца – 700 кг, а вес языка равен массе слона.

Интересный факт! Еще одно название китов – морские канарейки. Так их называют потому, что киты – единственные млекопитающие, которые умеют и любят петь.

С 1986 года во всем мире действует запрет на добычу китов в промышленных масштабах. С тех пор киты стали объектом удивительного сафари, во время которого можно полюбоваться красивыми и умными животными, сфотографировать их.

Лучшее место для китового сафари – Лофотенские острова. Здесь с весны и до начала осени охотятся касатки и кашалоты. Огромные животные плавают рядом с лодками, а в зимние месяцы их отлично видно с берега.

В городе Анненес есть Китовый центр, работает тематический музей. Именно отсюда отправляются катера и яхты на китовое сафари. Достаточно отойти от берега на несколько километров и киты окажутся от вас на расстоянии нескольких метров. Зимой есть шанс увидеть даже кашалотов.

Это интересно! По статистике, в 96 % случае туристам удается увидеть выпрыгивающих из воды китов. Если же отдыхающие попадают в 4 % неудачных случаев, организация, которая проводит сафари, вывозит туристов на повторное мероприятие в любое удобное время или возвращает деньги.

В кафе и ресторанах на Лофотенах подают китовое мясо, поскольку Норвегия не подписала запрет на ловлю китов.

Рыбалка в этой части Норвегии привлекательна тем, что хороший улов возможен на протяжении всего года. Фьорды, расположенные у побережья, не замерзают даже зимой. Наиболее благоприятные для рыбалки условия наступают во второй половине апреля и сохраняются до середины октября.

Весной к побережью островов спускается треска на нерест. В это время можно поймать рыбу весом от 15 до 20 кг. Лофотенские острова – идеальное место для глубоководной рыбалки. На глубине 30 метров обитают сайда, менёк, камбала, пикша и люр. Если рыбачить на глубине 80 метров, можно поймать морского черта, мольву и морского окуня.

Совет! Самая «урожайная» рыбалка бывает во время прилива и около 30 минут после отлива.

Рыбалка по месяцам:

апрель-май – отличный период для ловли трески, зубатки, пикши;
летом хороший улов на сайду, ската, скумбрию, мольву, палтуса, камбалу, лосося, форель, сельдь;
осенью ловят трофейную, крупную рыбу, но следует учитывать суровость и непредсказуемость северной погоды – с конца сентября начинают бушевать шторма.

Для рыбалки на островах можно остановиться в одной из многочисленных рыболовных баз, арендовать водное транспортное средство и необходимое снаряжение.

Это интересно! Идеальные условия для рыбалки обеспечивает теплое течение Гольфстрим. Зимой температура воздуха варьируется от 0 до +10 градусов, а летом воздух прогревается до +30 градусов. С конца мая по середину июля на островах не бывает ночи, потому что Солнце не заходит за горизонт.

Катание в холодной воде стремительно набирает обороты во всем мире. Во многом это связано с развитием технологий и использованием специальных гидрокостюмов.

Особенности серфинга на Лофотенских островах:

вода холодная на протяжении всего года;
климатические условия здесь максимально комфортные для занятий серфингом;
после занятий серфингом можно погреться в сауне.

Волны здесь характерны для всего северного полушария – летом небольшие, а зимой – высокие. Новички приезжают сюда в июне, июле и августе. Зимой тут можно встретить настоящих профессионалов-серфингистов.

Это интересно! На Лофотенских островах есть школа серфинга, где можно арендовать комфортный коттедж или приехать с собственной палаткой, но в этом случае придется оплатить проживание в палатке. Находится школа в Унстаде. Коттеджи есть любого размера, с сауной и кухней, душем и туалетом.

Музей викингов Лофотр. Это уникальная, впечатляющая реконструкция поселения периода эпохи викингов. Окунитесь в жестокий, брутальный мир викингов и почувствуйте, как жил последний предводитель викингов Олаф Твеннумбруни. В жилище длинной 83 метра есть опочивальня, медовый зал. Здесь с максимальной точностью восстановлены внешний вид помещений и оформление. Помимо дома предводителя можно прогуляться по ферме, посетить кузницу, полюбоваться кораблями викингов. Экскурсии проводят гиды, одетые в исторические костюмы. Музей расположен в небольшой деревушке Борг, неподалеку от Бёстада.
Музей вяленой рыбы. Основан в конце прошлого века и является частью колоритной, аутентичной рыбацкой деревушки в стиле 18 века. Все мероприятия, организованные в деревушке, проходят в национальных традициях и отображают жизнь рыбаков Норвегии на протяжении двух сотен лет. Расположен музей в самой западной части архипелага, в деревушке О, муниципалитет Москенес.
Музей рыбацких поселений. Находится в той же деревне, и отображает особенности быта и жизни норвежских рыбаков. Экспозиция состоит из множества интересных объектов, кузница, жилой рыбацкий дом, рорбу – дом на сваях, пекарня и многое другое.

Лучшее время для совершения пешеходных прогулок – лето, когда на островах длится полярный день. Ночной хайкинг в горах – это особое, ни с чем не сравнимое приключение. На островах организовано много туристических маршрутов, каждый из которых подарит массу впечатлений и эмоций. Наиболее зрелищные маршруты на острове Эуствогёй. В центре острова есть гора Руннфьеллет, с ее вершины открываются невероятные пейзажи.

Также можно совершить восхождение на другие горы:

Флоя – подъем сложный, с вершины видна вся столица – Свольвер;
Рейнбринген – подъем достаточно крутой, с вершины видны острова вплоть до острова Хамнёй и деревушка Рейне;
Столва – высота подъема составляет 750 метров.

Это интересно! На Лофотенских островах отлично развит альпинизм.

Многие туристы испытывают свою выносливость во время восхождения к ледяным вершинам. Оптимальные маршруты разработаны на островах Ауствогёйа и Москенёйа. В этих местах распространена езда на велосипеде, проложены специальные велосипедные маршруты. Ежегодно в день летнего солнцестояния можно принять участие в соревнованиях велосипедистов, но будьте готовы, что проехать придется все острова архипелага.

Возле самого дальнего острова Москенёйа находится уникальное природное явление – водоворот Мальстрем. Он образовался в результате встречи нескольких стремительных течений. Первые упоминания о Мальстреме встречаются в исследованиях греческого ученого Пифея 2 тысячи лет назад. С тех пор водоворот отмечен на всех морских картах.

Феерия северного сияния – еще одно природное сияние, ради которого туристы со всего мира приезжают на Лофотенские острова. От архипелага начинается пояс северного сияния. При выборе места для наблюдения учитывайте несколько факторов:

оптимальные условия для наблюдения за северным сиянием – сухой воздух, ясное небо и отсутствие Луны в небе;
лучше всего отправиться в путешествие – с 22-00 до 00-00;
потребуется уехать подальше из города и подальше от электрического освещения.

На Лофотенах, в городке Лауквик на острове Ауствогёйя туристов принимает Центр северного сияния. Где еще можно увидеть северное сияние смотрите на этой странице.

Еще одно уникальное природное явление, которым можно полюбоваться на островах, — охота орлов. Корабли привозят туристов к месту, где орлы охотятся на рыбу. Птицы находятся от вас на расстоянии вытянутой руки. Зрелище впечатляющее, когда к вам летит птица с размахом крыльев более 2,5 метров.

Столица Лофотенских островов – город Свольвер. Основан в 8 веке и расположен неподалеку от Козьей горы. В летние месяцы отсюда отправляются туры по Трольфьорду.
Деревня Рейне – одно из самых красивых мест Норвегии — расположена в западной части архипелага, на острове Москенёйа.
Пещера Колхеллерен. Здесь сохранились рисунки на скалах, возраст которых 3 тысячи лет.
Океанариум. Знакомит туристов с подводным миром Лофотен и всей Норвегии. Здесь есть бассейны с выдрами и тюленями, аквариум с треской. На память о посещении океанариума купите сувенир в небольшом магазинчике.
Пляж в городке Блейк. Берег покрыт белоснежным песком, который внешне напоминает снег. Пляж идеально чистый, а цвет волн напоминает сочную, зеленую траву. Протяженность пляжа 2,5 км, с него хорошо виден остров со скалой Блейксёй, где гнездятся удивительные птицы тупики, которых называют морскими попугаями из-за их яркого оперения.
Нусфьорд – старейшая рыбацкая деревушка. Тут сохранился целый комплекс зданий, построенных в 19 веке. Архитектура деревушки уникальная – в результате раскопок найдены поселения, построенные в 5 веке.
Парк скульптур изо льда Magic Ice. Это настоящий театр, сотканный изо льда, цвета и музыки. Оформление парка знакомит с природой и жизнью Лофотен, традициями, легендами о троллях и нимфах. В парке есть ледяной бар.

Лофотенские острова – Каяк, Фьорд и Океан

«Я разъезжал с окровавленным клинком и звенящим копьем, ворон сопровождал меня. Викинги азартно наступали, лихо сражались мы. Многие жилища были в огне, повсюду валялись окровавленные тела» (строфа из стихотворения Эгиля Скаллагримссона, около 925 года).

«Мы шли по Троллфьорду на быстрых каяках, мимо Большого Лайнера с удивленными туристами. Мы съели мидии из запасов Гида и тихонько выбросили гору пустых раковин обратно в соленую воду» (Галина Погодина, 2010 г. н. э.)

Что это такое — Лофотенские острова?

Жителям Лофотенских островов крупно повезло. Фьорды — это часть Атлантического океана, но летом шторма бывают редко и это дает массу возможностей для разнообразных путешествий по архипелагу. Береговая линия Лофотенов сильно изрезана, кроме живописного вида, здесь много рыбы и морепродуктов — можно прокормить кучу народу. Все почти как в Японии, но без землетрясений. Есть «минус» — поверхности в основном горные, вертикальные, как в Гималаях, но на Лофотенских островах эта проблема решается компактной прибрежной застройкой …

Красота Лофотенских островов сказочная — заснеженные горы и Атлантический океан, переливающийся всеми красками. Рыбацкие домики-рорбу, еще не везде превращенные в отели, и живописные рыболовецкие суда. Радуги в белых ночах над горами и фьордами. Местные норвежцы лет по семьдесят — стариками язык не поворачивается их назвать — носящиеся на велосипеде, азартно вставая на педалях.

Наш клуб выбрал Лофотены за широкие возможности именно активного отдыха, это в первую очередь, а уж потом окружающая красота оказалась очень и очень приятным дополнением. Трудно представить себя, находящегося внутри сказочной картины «в рамке»! Однако, на Лофотенских островах, это именно так! Приятная усталость после гребли или горной прогулки, дает гармоничное ощущение «не зря прожитого дня» — Лофотены это не место для праздного времяпровождения…

Каяк и Океан.

Важное уточнение: морские каяки принадлежат клубу и все лето утюжат финское озеро Саймаа, где я, собственно, впервые и познакомилась с настоящей греблей…

Первый выход в Атлантический океан получился приятным и безоблачным. Стартовали мы прямо от кемпинга, с песчаного бережка. Стояла тихая погода с ясным синим небом…

Океанская гребля не вызвала особых трудностей, нужно было только приспособиться к приливно-отливным течениям и следить за сносом. В одном месте нашего маршрута обнаружилась некая протока, через которую широким «языком» океан вливался в бухту во время прилива или же, наоборот — уходил обратно, в отлив… На стыке прилива-отлива течение в протоке исчезало.

Через полтора часа неспешного скольжения мы высадились на чудесном безлюдном островке, побродили по песчаному пляжу и набрали там разноцветных панцирей от съеденных чайками морских ежей.

Во время очередной вылазки по Лофотенскому архипелагу мы разминулись со второй половиной группы, которая раньше нас уехала в Рейне с каяками. Рейне — это живописная бухта, недалеко от западной оконечности Лофотенов. Следующий за Рейне городок — знаменитый О. Об этом городке всегда пишут в рекламных проспектах о Лофотенах.

Мы высматривали на воде яркие каяки наших товарищей и долго мельтешили на микроавтобусе с развевающимся российским флагом взад-вперед вдоль берега. Обитающие вдоль дороги норвежцы махали нам сначала с энтузиазмом, а потом (раз на пятый) уже с недоумением, особенно если учесть, что мы не отлипали от автомобильных окон, с подозрительным интересом пялясь на ничем не примечательную (с норвежской точки зрения) бухту.

Наконец мы обнаружили наших каякеров, вполне довольных, хотя время было уже около полуночи. Я вывалилась из микроавтобуса, хватаясь за всех подряд, вдруг Оля заявила, что я — зеленого цвета…

Меня не укачало… Это было забавное сочетание цвета лица и розовой курточки, но стало еще смешнее, когда я объяснила, что у меня кофейная интоксикация — от качественного норвежского кофе. Странное объяснение, но дело обстояло именно так…

Гид группы Денис сдержал здоровый смех и притащил мне кучу специальной одежды, по ходу объяснив, в каком порядке это надо надевать, чтобы чувствовать себя хорошо в очке каяка.

На океанской глади я ощутила себя уверенным человеком, и мы, в паре с Иринкой, от души покатались и полюбовались городком Рейне, подсвеченным лучами ночного солнца. Видеть рыбацкий поселок «с воды» — незабываемое мероприятие…

Все эти рыбацкие домики «рорбу» на сваях, вздымающиеся из океана скалы, океанский горизонт, «горбатые» норвежские мосты, вообще, все то, что есть в глянцевых рекламных проспектах и альбомах о Норвегии, все это оказалось настоящей, 100% правдой! А необычный ракурс, открывающийся из каяка, в сочетании с терпкими запахами и качающейся гладью океана, дал какое-то первобытное ощущение жизни…

Фьорд.

Совершенно незабываемой стала прогулка на каяках по Троллфьорду. Этот один из красивейших фьордов Норвегии — настоящий, длинный и узкий, с высокими скалистыми берегами. Считается, что одна из скал, нависших над водой, похожа на носатый и уродливый профиль тролля. Лично у меня не хватило воображения, чтобы разглядеть в скале что-то кроме скалы, но Троллфьорд и в самом деле оказался гвоздем Лофотенского путешествия.

Несмотря на удаленность от основных ареалов обитания туристов, экскурсии туда достаточно популярны, судя по количеству разнокалиберных кораблей и катеров, усеянных туристами и рекламными надписями. Мимо шла белая яхта, после обмена улыбками и приветствиями ее пассажиры поинтересовались, из какой мы страны. Почему-то «Россия» и «Раша» не вызвали понятливых кивков и криков «уау», тогда я внесла уточнения: «водка, Путин, матрешка», и лица интуристов расплылись в счастливых улыбках. Это оказались братья-поляки.

Здоровенный туристический лайнер компании «Hurtigruten» днем встретился нам на выходе из Троллфьорда, а уже вечером — в Сволвере, куда мы решили заехать на обратном пути. И был большой соблазн снова покрутиться вокруг него в наших узнаваемых разноцветных каяках, чтобы внести смятение в умы пассажиров на тему «дежа вю».

Горы, окружавшие фьорд, были присыпаны снегом. Снега было мало, и осталось загадкой, откуда берется такое количество водопадов. Мы подобрались вплотную к одному из них, а Лена с Дашей умудрились затолкать свой каяк в узкий промежуток между берегом и камнем, торчащим из воды и там застрять. Впрочем, выбрались они самостоятельно. Остальным не удалось найти проблем на свой кормовой отсек и пришлось банально распить прихваченное Денисом шампанское.

Четыре километра на веслах — немного, но мы уже были не против перекусить, а места для высадки не находилось. Крутые скалистые берега, а если попадались площадки, то совсем маленькие, на 3–4 человека. В конце фьорда находился тупик, где оказалось возможным расположиться всем экипажам. Место исключительно приятное, и наша команда провела там время вполне результативно.
Когда все уже подкрепились и ненавязчиво шарили глазами, не валяется ли где забытый апельсинчик, Денис вспомнил про две корзины мидий, лежащие в кормовом отсеке (опять этот кормовой отсек), и строго сказал, что их нужно съесть, иначе они испортятся.

История и геология Лофотенов.

Лофотены потрясли меня не только своей красотой, новыми ощущениями океана и прочими прелестями… Гораздо сильнее меня удивили собственные внутренние переживания…

Я решила изучить предмет основательно, начала издалека и вот что узнала.

Скалы Лофотенских островов начали формироваться в архейский период — 2,5 млрд лет назад, это самая старая суша на планете. Тогда был всего один континент — Пангея, которая со временем начала раскалываться и распределяться по земному шару. В меловой период, 127 миллионов лет назад, Атлантический океан был шириной 300 километров, Срединно-атлантический хребет со своими вулканами оказался под водой, а будущая Скандинавия «уехала» на восток, выпав из зоны активной вулканической деятельности.

Это было высокогорное плато, гладкое и скучное. Поскольку наша планета вращается, осколки Пангеи продолжают двигаться и налезать друг на друга. Норвегию сильно приплющило с боков — так образовались разломы, известные под названием фьордов. Все было весело, везде бегали крокодилы, пока в Кайнозое (2,588 млн лет назад) не начались ледниковые периоды, которые прошлись по Скандинавии, как наждачка.

И тут появились люди.

Сначала заселению Скандинавии мешал ледник. Он был очень толстый и занимал много места, что препятствовало земледелию, скотоводству, пиратству и ловле трески. Но около двух тысяч лет назад в очередной раз сместились атлантические циклоны, дожди начали выпадать севернее. Начало таять Белое море и этим воспользовались викинги, которые построили лучшие в мире корабли и принялись страшно этим злоупотреблять.

К реликтовым местным народам оперативно подселились мигранты из Азии — Один и его друзья, которые сохранили свое название — Асы. Пришельцы пытались привить аборигенам культуру: научить их есть мухоморы, читать руны, почитать ворон и приносить человеческие жертвы, но консервативные местные жители только крутили пальцем у виска — не успели избавиться от крокодилов, пришли какие-то психи, сами спокойно не живут и нам не дают — надо держаться от них подальше.

Честолюбивый Один рассчитывал на другой прием, очень обиделся и применил свой талант пиарщика, при отсутствии интернета результат был поразительный, если учесть что аборигенские народы назывались троллями и гоблинами, а Один и его друзья получили божественный статус.
Некоторое время Норвегия находилась под властью Дании. Судя по именам датских королей, глобализация уже тогда пускала корни: например, у индейцев были имена-клички, затрагивающие личность: Зоркий Глаз, Быстрый Олень, Тухлый Ананас, так же и у вышеупомянутых королей: Харальд Синезубый, Свен Вилобородый. Надо думать, что это именно норвежцы изощрялись в остроумии, поскольку собственно норвежские короли именовались с другим эмоциональным вектором: пример — Харальд Прекрасноволосый.

Первые скандинавские крепости датируются 300–400 годами и располагались они в основном на побережье Балтики, в них была необходимость, поскольку народу там набралось порядочно, все друг другу мешали и норовили прибрать к рукам чужие материальные ценности.

Но Балтика не была исключением, потому что, катаясь по Атлантическому побережью Лофотенов на велосипеде, я обнаружила развалины. Они находились на полуострове в начале Ватнфьорда — место, защищенное от всяких неприятностей с Атлантики, но в непосредственной близости от океана.
Жилые дома древних норманнов представляли собой многоквартирные одноэтажные комплексы, каркас их был деревянным или каменным, а стены утеплялись дерном толщиной по полтора-два метра. Те остатки стен, которые я обнаружила, были довольно тонкими и следов дерна не наблюдалось. Следовательно, это были не жилые помещения.

В середине полуострова находятся, судя по всему, остатки храма. В Саге о Людях с Песчаного Берега есть такой отрывок:

«Там же он велел возвести капище; это был большой дом. В боковых стенах, ближе к углам, были прорезаны двери. Внутри стояли столбы почетной скамьи; они были закреплены гвоздями; гвозди эти звались боговыми. Внутри капища было большое святилище. В помещении была постройка вроде хора в нынешних церквях, и там посреди пола стоял жертвенник, как алтарь в церкви. Поверх него лежало незамкнутое кольцо весом в двадцать эйриров. На нем следовало приносить все клятвы…. Вокруг жертвенника в задней части капища стояли боги». (IV)

В не очень крупных поселениях роль храма выполняло при необходимости какое-то обычное здание, отдельно храм не строили. Значит поселение Лофотенов было крупным, и действительно, подозрительно правильные серые осыпи, к которым мне было лень волочь велосипед, встречались на довольно обширном пространстве, причем примыкающие к земляным насыпям. В развалинах храма находится плоский камень примерно полтора на два метра с выступом посередине одной из сторон.
«Некоторых преступников приговаривали к принесению в жертву и ломали им спины на камне в священном месте, посвященном Тору.” Жуть. Прикольный камешек.

Через всю территорию проложены каменные дорожки и каналы шириной по полметра; каналы проходят под дорожками. Самое непонятное — стены. Толщина чуть больше метра, построены очень основательно. Если допустить, что это остаток крепости, то скорее всего выше имелся деревянный частокол. Но почему эти стены имеют восходящую форму и идут параллельно на таком маленьком расстоянии?

Да и с виду подозрительно смахивают на Аппиеву дорогу. Может быть, это не крепость, а что-то типа эллинга для постройки кораблей? Климат тысячу лет назад здесь был теплее и деревья росли в изобилии. Во всяком случае, остатки пары маленьких бастионов по двум сторонам там имеются.

Что касается времени постройки, то это не позже XI века, потому что в это время Норвегия перешла в христианство и язычники-буяны типа Эйрика Рыжего переселились в Исландию и Гренландию. Надобности в жертвенных камнях уже не возникало. Сын Эйрика Лейф уже был христианином и по поручению короля Олафа Трюгвассона рекламировал христианство в колониях.
Осмыслив все это спустя два месяца, стало ясно, почему я так странно и отчужденно там себя чувствовала. Подобное было только в Новгороде Великом — печальном месте погибшей древней славы. Мы приехали на Лофотены ощутить радость жизни, общения с водой, горами и небом, а над нами реяли тени ушедших в небытие хозяев этого места.

Особенности фотопилотирования и техника для съёмки

В этом году впервые в рамках тура был организован полёт над Лофотенскими островами. В его осуществлении Даниилу помогали полётные школы городов Бодо и Лекнеса (Bodø и Leknes. — Прим. ред.).

«На свой день рождения я сделал себе и группе подарок, который ждал, пожалуй, года три. Зимой здесь весьма ветрено, часто пасмурно, и летать на маленьком самолётике непросто. Но у меня в школе Лекнеса есть любимый пилот Руар — настоящий викинг. Он с полуслова понимает, что нужно фотографу. На многих моих группах он неплохо отточил свои навыки пилота фотографов».

Фокусное расстояние: 55 мм
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Однако съёмка с самолёта — дело непростое. Погода часто бывает ветреная, а так как самолёты небольшие, то неоднократно можно испытать чувство свободного падения.

«Снимать нужно из открытого окна при 100–200 км/ч на виражах с поднятым крылом. Особенно зимой это никак нельзя назвать комфортными условиями. Но преимущества небольшого самолёта в том, что он может замедляться для более стабильной съёмки без шевелёнки и смаза, неминуемо возникающих на больших скоростях».

Основная часть полёта проходит над деревушкой Рейне, там участники путешествия летают около 20 минут, а затем отправляются обратно в аэропорт. По словам Даниила, Рейне — одно из самых чудесных мест на нашей планете. Находится оно в заполярной части Норвегии. Кстати, несмотря на то что сам архипелаг находится за Полярным кругом, севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, температура даже самого холодного месяца выше нулевой отметки благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага. А Рейне располагается как раз на юге.

«Самая необыкновенная сторона Лофотенских островов — от Лекнеса до деревеньки О (Å. — Прим. ред.). Горы здесь высокие, деревушки — совсем крохотные, длинные строгие мосты соединяют острова. Настоящая зимняя сказка Заполярья с высоты птичьего полёта».

Фокусное расстояние: 48 мм
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

По словам Даниила, на этом снимке мягкий рассеянный свет получился благодаря тому, что солнце садилось в тучу. Кроме того, «бархатная картинка» — отличительная особенность камер Nikon. Любимая модель фотографа в линейке Nikon — D810, одна из лучших пейзажных камер в своём классе. Устойчивая к воздействиям внешней среды, камера обладает рядом технических характеристик, позволяющих снимать в отличном качестве практически всё — от мельчайших текстур до быстро движущихся объектов — благодаря улучшенной матрице формата FX, сверхширокому диапазону значений ISO и системе обработки изображений EXPEED 4.

Панорама из трёх горизонтальных кадров
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

«Это панорама из трёх горизонтальных кадров. Почему три, а не два? Смотрите: такой вид сразу из самолёта не откроется, часть обзора закрывает штанга между крылом и шасси. Когда самолёт резко поворачивает налево, поднимая крыло, появляется возможность снять следующий кадр без штанги. Самолёт продолжает движение, и возникает параллакс — смещение между кадрами. Программе-склейщику гораздо проще склеить три кадра, чем довольно сильно смещённые два. Для подобной аэросъёмки я ставлю ручной режим с настройками f/5.6, 1/800 и устанавливаю auto-ISO. А ещё желательно залепить скотчем кольцо фокусировки, чтобы не сместить его случайно в полёте. Само собой, его нужно предварительно настроить на фактическую бесконечность».

Фокусное расстояние: 14 мм
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Путешествие в Норвегию, часть 4: Лофотенские острова

В прошлой части мы посетили рыбацкую деревушку и наконец заночевали не в палатке.

Утром проснулись, за окном накрапывал дождь, бежали низкие облака.

К счастью, погода на севере очень переменчивая, и уже через час светило солнце.

Лофотенские острова — это, прежде всего, фьорды, горы со снежными шапками, красивейшие пляжи с белым песком, голубой водой и крупным булыжником. Все самые интересные места плотно сконцентрированы в дальней от материка части островов.

Ветер сильный и холодный, прогулка по такому пляжу не для неженок. Погода постоянно меняется и цвет воды вместе с ней. Вот солнце зашло, и цвет моря сразу стал мрачным и глубоким.

Вот покапал дождь, после которого появилась радуга.

Затем буквально на минуту выглядывает солнце, и пейзажи становятся похожи на открытки из Исландии.

Парковка для машин платная, но за оплатой никто не следит, да и терминалов нет, видимо, какая-то самодеятельность. Граждане самостоятельно заходят в домик при парковке и оплачивают стоянку. В России эта парковка недолго бы проработала 🙂

Приезжаем на второй пляж. Впервые в жизни мы попали на райский пляж, на котором никто и никогда не загорает и не купается, кроме морозостойких сёрферов в гидрокостюмах (температура воздуха около 8°С, воды — 5°С).

В таком месте ощущаешь себя очень незначительным по сравнению с этой красотой, которая существовала тысячелетия и просуществует ещё столько же.

Пока доехали ещё до одного пляжа, погода несколько раз менялась, когда приехали, дождь уже заканчивался, и мы снова увидели радугу, хоть и побледнее. Радуги, кстати, на Лофотенских островах возникают очень часто, т.к. погода постоянно меняется.

А потом выглянуло солнце, и море, небо и горы заиграли красками.

Пообедать решили на смотровой площадке около следующего пляжа. Видимо в сезон (в середине лета) тут много туристов, поэтому висит объявление с просьбой не вставать тут лагерем.

В середине дня, как всегда, отлив.

Благодаря солнце, морю и прогулкам на свежем воздухе нагуливаешь зверский аппетит. И пофиг, что на обед гречка и рыбные консервы из России. Кстати, гречка и на седьмой день всё такая же вкусная 🙂

Чем дальше едем по Лофотенам, тем суровее становится пейзаж. На фотографии уже открытое Норвежское море, не фьорд.

Наконец мы добрались до самой дальней точки островов — деревушки Å (читается как «О»). Сначала мы собирались проехать в одно интересное место, и поинтересовались у сурового местного жителя, можно ли проехать по дороге. Но его, как и других жителей деревни, просто задолбали туристы, и мы получили довольно грубый отказ. Не менее суровые местные скалы встречают открытое море.

Тут не менее притягательная суровая красота.

Мы на краю земли (на самом деле нет, достаточно найти городок Å на Google Maps, как иллюзия рассеется).

В поисках ночёвки поехали обратно по главной трассе, проехали город Рейне, сюда мы завтра ещё вернёмся. Найти место для ночлега — большое дело, потому что кругом горы, скалы, озёра и мало-мало съездов (те съезды, что есть, почти всегда ведут к частной собственности).

Ночевать решили на смотровой площадке того самого пляжа, где обедали и где вставать лагерем запрещено. Но сейчас не сезон, и т. к. палатку мы не ставим, то считаем возможным проигнорировать надпись «No camp», разместившись в сторонке. Чуть позже к нам присоединился автодом.

Часов до десяти на смотровую периодически заезжают туристы на машинах прокатных компаний (популярная схема путешествий сюда — долететь до островов, а дальше арендовать машину), а потом остаёмся в одиночестве наблюдать бесконечные сумерки и пить армянский коньяк.

В итоге так и не стемнело, хотя полярный день ещё не наступил.

В следующий день мы полазали по горам в Рейне и уехали с островов, отправившись в сторону Нарвика.

Все отчёты, посвящённые поездке в Норвегию и на Русский Север:

Утром проснулись, за окном накрапывал дождь, бежали низкие облака.

Страница Виртуальных Путешественников

О себе
Рекламодателям
Архив

Погода туманная, магическая.

Лофотенские острова

Рассматривая карту Норвегии, можно увидеть, что Лофотенские острова — архипелаг на северо-западе страны в Норвежском море. Его скалистые острова разделены небольшими проливами, а от основной территории страны архипелаг отделен проливом Вест-фьорд. Лофотенские острова представляют собой уголок девственной природы с нетронутыми пейзажами, прекрасными бухтами, белоснежными песчаными пляжами и кристально чистой водой.

Архипелаг состоит из множества мелких островов и 7 крупных (Эуствогёй, Вествогёй, Москенесёй, Рёст, Йимсёй, Ялакстадёйа, Верёй). Общая площадь Лофотенов равняется 1227 кв. км. Столицей Лофотенских островов считается город Свольвер на острове Эуствогёй – административный, торговый, рыболовецкий центр.

На Лофотенских островах построены маленькие деревеньки, в которых проживает порядка 25 тыс. человек. Основным занятием островитян является разведение овец и рыбная ловля. Вылавливают преимущественно треску. Рыболовные базы на Лофотенских островах в Норвегии расположены повсюду.

Климатические условия

Климат Лофотенских островов относится к умеренному морскому, для которого характерны небольшие температурные годовые и месячные амплитуды, обильные осадки, сильные ветра. Максимальные положительные температуры отмечены в июле, столбики термометров достигают отметки в +25°С. Зимой на Лофотенских островах прохладнее, при этом термометры фиксируют до +5°С.

Достопримечательности

Архипелаг хранит немало удивительного. Главные достопримечательности Лофотенских островов таковы:

На острове Эуствогёй

Центр искусств Нурнорск, в котором выставлены картины художников, воспевающие красоту островов.
Гора Блотинн (597 м), которая возвышается на севере и пользуется популярностью у альпинистов.
Тролль-фьорд, открывающий впечатляющие виды на заснеженные тысячники, горное озеро Тролльфьордватн.
Поселение Кабелвог, в котором обустроены уютные гостиницы. Интересны деревянные дома, музей рыболовства и в аквариум «Лофот», галерея «Espolin», собравшая произведения художника Йонсона.
Рыбацкая деревушка Хеннингсвэр, в которой зимуют суда местных рыболовов. В ней работает галерея норвежского живописца Эрика Харра.

Остров Вествогёй

Бухта Виксполлен – привлекает любителей пляжного отдыха. Здесь отличные условия для спокойного и уединенного времяпровождения.
Руины дома викингов – подворье размером 80х8 м, принадлежавшее вождю. Сегодня в восстановленном доме открыт музей предков норвежцев, собравший коллекцию прялок, посуды, других предметов быта.

Остров Флакстадёй

Дом отдыха Рамберг – известен старинной церковью 1780 г. постройки, расположенной на его территории.
В деревушке Нусфьорд бережно хранятся исторические памятники и атмосфера первого лофотенского поселения. Сегодня деревушка находится под охраной ЮНЕСКО.

Остров Москенесёй

Рыбацкий поселок Рейне — излюбленное место художников и альпинистов на Лофотенских островах в Норвегии. В 10 км от него находится местечко «О», с которого виден знаменитый водоворот Мальстрём. Его невероятную силу можно наблюдать дважды в сутки.
Гора Мостад – птичий рай, в котором обитает более 20 млн. пернатых.

Развлечения

После осмотра достопримечательностей можно немного развлечься. Популярной забавой среди туристов является китовое сафари. Сроки появления китов у Лофотенских островов — с середины осени до середины зимы. Кроме того, при желании можно покорить одну из горных вершин пешком или на велосипеде, заняться каякингом и морской рыбалкой – популярными видами отдыха на Лофотенских островах.

Приятным напоминанием о поездке на Лофотенские острова в Норвегии станут живописные фото наиболее интересных мест архипелага.

Выбор жилья на архипелаге огромный. На каждом острове есть одна или несколько небольших гостиниц, можно арендовать домик или же переночевать в фургоне. Популярны следующие заведения:

востребован среди иностранцев Anker Brygge на острове Сволваер. Гостям отеля предлагают уютные номера, отличный сервис, демократичные цены;
отличным отелем острова Хеймея является Henningsvær Bryggehotel. Постояльцев ожидают комфортабельные номера, отличная кухня, обходительный персонал;
отель класса «4 звезды» Lofoten Suitehotel порадует демократичными ценами и соотношением «цена-качество».

Рестораны

На Лофотенских островах большой выбор мест общественного питания. Можно найти уютное кафе и дорогой ресторан. Туристы любят проводить время в Krambua Restaurant, Borsen Spiseri, Anitas Sjømat, в которых можно отведать великолепные блюда из трески и ягнятины.

Как добраться?

Будущие туристы часто интересуются, как добраться до Лофотенских островов. Для этого существует несколько способов:

На самолете. Ежедневно из столицы в аэропорт Эвенеса отправляются рейсы, которые доставят вас до места за 1,5 ч.
На пароме. Каждый день из гавани города Нарвик отплывают небольшие паромы. Время в пути — полчаса.
Путешествие на Лофотенские острова на машине возможно по дороге, ведущей из Нарвика. Город и архипелаг соединяет мост. Благодаря этому прогулки и экскурсии по Лофотенским островам можно организовать самостоятельно.

Остров Москенесёй

«МЫ ВЕРИМ В ТРЕСКУ»

Добраться на Лофотены можно тремя способами: по воздуху, по воде (паромы из материкового Будё в Москенес на острове Москенесёй ходят регулярно и почти в любую погоду) и по современному шоссе Е10, которое начинается еще в Швеции, в городке Тёре. Трудно сказать, какой их этих способов самый эффектный для начала знакомства с архипелагом, но самый простой, пожалуй, — воспользоваться паромом, который идет 3–4 часа.

Темно-красные рыбацкие домики на сваях — рорбу — отражаются в воде, яркими пятнами выделяясь на фоне зеленых склонов и синих гор, увенчанных белыми шапками. В узких заливчиках покачиваются, потираясь боками, рыболовные катера и шхуны. Здесь пахнет морем и царит покой. О находится от Москенеса всего в 5 километрах, в самом конце шоссе Е10. На въезде в деревушку стоит указатель с названием из одной буквы — Å. По-норвежски å означает «речушка», и чтобы деревню не путали с другими такими же «однобуквенными» населенными пунктами (в Скандинавии их около десятка), ее официально именуют Ǻ i Lofoten — О-на-Лофотенах. И это одно из самых красивых мест в Норвегии — при всем уважении к ее величественным фьордам.

Кто-то из местных рядом с дорожным указателем установил табличку с надписью In Cod We Trust — «Мы верим в треску», обыгрывающей официальный девиз США «Мы верим в Бога» — In God We Trust. Треска в этих краях действительно значит всё. Это и еда, и источник дохода, и развлечение — ну чем еще заняться на краю света, как не рыбалкой? В местечке Нюсфьорд археологами были обнаружены остатки поселений V века, жители которых уже занимались промышленным рыболовством. А еще в начале ХХ столетия треска заменяла лофотенцам… барометр. Почти в каждом доме на шерстяной веревке висела сушеная рыба: когда давление начинало падать и влажность воздуха повышалась, рыба крутилась по часовой стрелке, а когда погода налаживалась — нить подсыхала, и треска вертелась в обратную сторону. Неудивительно, что сушеной треске в О посвящен целый музей. Его владелец Стейнар Ларсен берет топор, рубит высушенную рыбу и протягивает тонкий кусочек для дегустации: ее можно есть и так, это отличный снэк. Но в основном из такой трески готовят горячие блюда, предварительно размочив ее, после чего рыба становится нежной и мягкой. Кстати, лютефиск, главное рождественское блюдо Норвегии, тоже делают из вымоченной сушеной трески.

Когда люди заселили Лофотены и соседние острова архипелага Вестеролен, точно неизвестно. Но археологические находки, сделанные в местных пещерах, позволяют предположить, что это произошло более девяти тысяч лет назад. В городе Кабельвог на острове Эуствогёй, недалеко от столицы архипелага, Свольвера, есть небольшая галерея Espolin Gallery, где среди прочего можно увидеть реплики обнаруженных на островах древних рисунков. В галерее изображения воспроизведены ярко и контрастно, и не возникает сомнений, кого рисовал неизвестный художник: вот лось, медведь, рыба, а вот, возможно, автопортрет самого творца, выполненный в манере, схожей со схематичным стилем австралийских аборигенов. Оригиналы можно увидеть практически по соседству, поднявшись на ближайшую гору. До пещеры Симона Кране, чей вход представляет собой узкую треугольную расщелину, идти не спеша минут 30. Внутри — темнота, и луч фонарика выхватывает на стенах непонятные очертания. Если внимательно к ним присмотреться, то с удивлением понимаешь, что это те самые рисунки, что ты видел в галерее. Самые распространенные на Лофотенах — изображения оленей и лосей. Пять из девяти известных в Норвегии пещер с древними рисунками обнаружены именно здесь, на архипелаге. Силуэтам лося и медведя из кабельвогской пещеры по меньшей мере шесть тысяч лет, и открыли их совсем недавно — лет 15 назад. Попадаются и примитивные изображения людей. В 1986 году в пещере Рефсвик, на южной оконечности Москенесёя, группа студентов-археологов нашла несколько таких рисунков, свидетельствующих, что пещера использовалась в ритуальных обрядах. Самое интересное, что это место было исхожено вдоль и поперек — в пещере во время непогоды часто укрывались пастухи со своими овцами, но никто из них не обращал внимания на странные 30–40-сантиметровые «красные полоски и круги» — все рисунки в Рефсвике выполнены оксидом железа.

Еще одна неожиданная достопримечательность Блейка — статуя Свободы, уменьшенная копия нью-йоркского монумента, помещенная над входом в местный паб. Любопытно, что жители городка толком не знают, кто и когда ее установил. Говорят, что это сделал американский военный, проходивший службу на военно-морской базе НАТО в Анненесе, но точно подтвердить или опровергнуть этот факт никто из местных жителей не может.

Поездка из Петербурга в Норвегию, лето 2019 часть2

12 июля. Обнаружив себя в середине комариного логова в местечке под названием Lansjärv beach, конечно же слегка разбитыми после 1000км за предыдущий день, мы начинаем наши сборы в дальнейшую дорогу. 10:00, выезд. Впереди нас ждет 622км пути.

Если вдруг Вы не нашли свободного места на озере Лансъярв- вы вполне можете переночевать на автомобильной стоянке под названием Stenbron rastplats с координатами 67.105222, 20.899377. Здесь есть и столики с навесами, и туалет и питьевая вода из рядом расположенной речки.

Едем дальше. через 2.5 часа, в 12:30 и 194км мы въезжаем в городок под названием Кируна. Для многих он знаком своей историей, но я повторю ее для тех кто не в курсе. Кируна- самый северный город Швеции. Этот шахтерский городок начинает свою историю в 1900 году и получает статус города в 1948г. Город возник благодаря началу широкомасштабной добычи железной руды из рядом расположенного рудника. Руда перевозится по железной дороге Мальмбанан соединяющей Кируну с двумя портами-Нарвик в Норвегии и Лулео. Данная железная дорога является одной из самых грузонапряженных линий в Скандинавии. Так же отличительной особенностью данной дороги является массовое применение советской сцепки СА-3. Так же город известен благодаря таким фактам как:

-переезду центра города на 3км на восток из-за вероятности обрушения в ~~тартарары~~ шахты, которые подкопаны прямиком под центр городка

-ледяному отелю под названием Ishotellet i Jukkasjarvi в котором морозился Птушкин

-красивейшей церкви Kiruna kyrka

Нам Кируна запомнилась только проливным дождем и репетицией самоизоляции что ли, ибо на улице было 0 целых 0 десятых человек. А единственный работающий магазин в центре оказался сувенирной лавкой. Так же было решено отложить покупку сюрстремена (т.е традиционной шведской тухлой консервированной рыбы) до тех пор, пока рядом с задницей не появится белый фарфоровый дружок, а не колящие кустарники лесотундры.

Продолжаем наш путь в сторону Норвегии)

Через час на нашем пути попадается автомобильная стоянка Bessešjohka Rest Area на берегу озера Турнетреск. Признаюсь, когда я в прошлый раз ехал мимо него(2015г)- я подумал что это уже фьорд, но нет, это только репетиция))

И так, что же примечательного на этой стоянке?

Вид и водопады. Ляпота!

Но надо продолжать движение на запад) Через час мы оказываемся уже в Норвегии. Граница расположена на перевале, и благодаря воздушным массам и любви к природе Норвежцы поставили рядом с границей целую армаду ветряков. Червяков, которых так боится наш Пу я вокруг ветряков не заметил))

Еще одной точкой для поражения воображения в 30км от границы служит стоянка Bushaltestelle E 10 координаты 68.476416, 17.624702 c которой открывается вид на 2 вантовых моста через Уфут-фьорд.

ВНИМАНИЕ! Дальше по дороге особых точек обзора НЕТ. Не пропустите ее!

Так же по дороге рекомендую воспользоваться площадкой для обеда/туалета/отдыха по координатам 68.510404, 17.545319 или притормозить на прибрежных парковках городка Bjerkvik. там прямо на берегу есть столики)

А далее мы следуем вглубь Лофотенских островов(которые, к слову, местные называют Лофотн), и казалось бы-осталось немного вроде бы, но тут вступает в действие коварство рельефа.

Во первых-в отличии от Швеции с 90/100 ограничитель на дорогах Норвегии-80.

Во вторых- дорога идет вверх/вниз

В третьих- дорога идет не по прямой а огибая 2 а то и 3 грани островов. В результате путь по прямой в 163км превращается в 253км по дорогам и 4 часа потраченного времени.

Но все это меркнет на фоне безуспешных попыток принять красоту вокруг тебя.

От себя порекомендую пару мест для сьемок.

– Austnesfjorden picnic 68.315995, 14.715823 (+ круглосуточный туалет)

– Tengelfjord Fotospot 68.459335, 15.181973

– точка около Tjeldsundbrua Hotel AS 68.625401, 16.590890

– Gimsøystraumen tidal picnic 68.260591, 14.269347(+круглосуточный туалет)

На этом силы нас начали покидать и мы стали искать место под палатку и машину.

Нашли таковое по координатам 68.278201, 13.828058.

Стоит отметить касательно постановок палаток следующее.

В Норвегии действует так называемое Правило доступа на природу. Т.е можно ставить палатки везде, кроме случаев:

-где есть запрет на вход

-постановки ближе 150м от дома

-постановки на возделанные поля

-постановки на придорожные площадки для отдыха

-постановки на 2 ночи

Т.е. В теории можно поставить палатку даже если есть паркировка Private.

Туристов действительно очень много и есть население, которое бесится при виде кемперов на их территории(хотя их и меньшинстве своем). Так что будьте готовы цеплять дружелюбное выражение лица и сворачиваться если хозяева земли вас попросят убраться восвояси. Мы с таким за время поездки не встречались, но именно здесь, на этом месте проезжавшие мимо местные совсем не добро посмотрели на наше приветствие! Хотя формально это было не поле и до домов было около 1км.

Карта пройденного за день такова.

PS. Кто заметил-я пока что большую часть фотографий использую из Гугла. Я искренне прошу прощения, мне приходится это делать ибо на тот момент из-за диких расстояний я валился с ног от усталости. Дальше будет больше своих)

-где есть запрет на вход

Самостоятельно на Лофотенские острова

Когда я видела Лофотенские острова на фотографиях, мне всегда они казались какой-то уж очень отдаленной, слегка сказочной локацией, куда простому смертному в жизни нельзя добраться. И наконец-то побывав там, могу подтвердить — там действительно сказочно, а добираться не так уж и сложно, так что спешу поделиться своими советами по такому путешествию.

Лофотенские острова

Скалистые Лофотенские острова разделены между собой узкими извилистыми проливами и отделены от континента Вестфьордом. На всем архипелаге проживают чуть больше двадцати тысяч человек, которые как и много тысяч лет назад занимаются своим исконным делом – рыбалкой, овцеводством и мореплаванием. Но между тем на островах расположено множество интереснейших туристических мест.

Природа этого края завораживает своей величественной нетронутостью: исполинские скалы выступают на сушу прямо из воды, белоснежные песчаные пляжи тянутся до горизонта, стаи диких лебедей и огромные киты могут спокойно промелькнуть перед удивленными туристами.

Не смотря на то, что архипелаг полностью расположен за полярным кругом, теплые воды Гольфстрима сделали климат мягким и приятным – средняя температура 14 градусов и даже зимой не опускается ниже нуля. Виды Лофотенских островов по негласной статистике считаются самым фотографируемым местом в Норвегии.

Кроме великолепной природы, вы можете посетить местный океанариум, музей-деревню викингов, посмотреть знаменитые коллекции картин Золотого века в галерее Лофотен, зайти в музей китов, погулять по городу Сортланд, все стены которого выкрашены в синий цвет, символизирующий море. И многое, многое другое.

Координаты: 68.18380700,13.76403800

Как и во всех рыболовецких городах, Хеннингсвер славится своими рыбными блюдами. Остановившись в уютном кафе или ресторанчике, вы можете попробовать вкуснейший рыбный суп со сливками, или мидии в молоке.

ls_online

На противоположном берегу залива – большой пляж, но ночевать лучше на “нашем” месте.

Дмитрий Питенин
Поэтика Лофотенских островов

Фотограф, путешественник и участник нашего клуба рассказывает о своей незабываемой поездке в Норвегию и любви к северу.

Люблю тишину, спокойствие, отчасти ощущение уединенности. Так что, видимо, с пейзажем мы сошлись характерами. В своих фотографиях хочу показать интересные состояния природы, красоту в обыденном, детали и формы, которые часто остаются незамеченными.

В годы студенчества мне довелось побывать на севере нашей страны. Я посетил Архангельскую область, Карелию, Таймыр. С тех пор на север меня тянуло постоянно, там как-то совсем иначе дышалось, чувствовалась дремучая близость природы, а суровый климат будил молчавшие струны души и менял восприятие жизни.

Мне постоянно хотелось к морю. Не к теплым и ласковым волнам южных морей, а к ледяным и неспокойным морям севера. Безлюдные берега, пропахшие штормами и рыбой, с серо-стальным небом. Атлантика! Так и состоялось мое путешествие в Норвегию, на Лофотенские острова. Эти места настолько оказались созвучны и близки мне, что я неоднократно возвращался туда в разное время года.

После этого я стал искать возможность побывать и на других берегах этого океана, но в этот раз речь будет идти о Норвегии. О самом любимом и близком — Лофотенских островах и ближайших окрестностях — островах Сенья, территория Вестеролена.

Острые пики гор, стеной возвышающиеся от вод бесчисленных фьордов, нежаркий климат летом и мягкий зимой, непредсказуемая погода и малочисленное население, белые песчаные пляжи и завораживающие цвета моря — это Лофотенские острова.

Типичный пейзаж рыбацкой деревни на Лофотенах

Красностенные рорбу на сваях у воды, рядом — отвесная стена горы и запах соленой трески. Рядом во фьорде также разводят семгу. Несмотря на кажущуюся хрупкость, эти домики выдерживают и зимние холода, и шторма, и редкий летний зной.

Крупное поселение на острове Москенесёй

Несмотря на удаленность, везде есть электричество, водоснабжение, мобильная связь. Есть и магазин. В складках гор скапливается туман, который с приходом вечера через перемычку польется в поселок.

Хотя солнце еще не село, в Рейне уже сгущаются вечерние тени. Живем на темной стороне.

Остров Сенья и приливные ванны

В шторма волны перехлестывают через края и наполняют каменные ложа водным зеркалом. Последние отсветы солнца на складках каменных волн и Зубах Дракона или Дьявола (так называют острые пики на восточном мысу бухты).

Одно из небольших горных озер, которые каскадами спускаются к морю, перетекая друг в друга живописными водопадами

Даже в разгар лета на теневых склонах могут сохраняться снежники. Несмотря на малый объем и стоячую воду, они не прогреваются на солнце.

Лед под водой и буро-ржавая трава — начало весны в Норвегии может выглядеть и так

Небольшая пересменка между сошедшим снегом и ударившим через неделю снежным штормом.

Тут сюжет сложился по воспоминаниям дороги к этому месту. Лил проливной дождь, вся дорога была сплошным катком с лужами, а мы решили поехать не по трассе, а «короткой дорогой». После часового объезда фьорда, навигатор привел к ледовой переправе (откуда он про нее знал, представить сложно). Переправа выглядела неприятно: подтаявший лед, покрытый сверху слоем воды. Мы рискнули, положившись на то, что если бы переправа не работала, обязательные норвежцы поставили бы заграждение. На всякий случай отстегнулись и приоткрыли двери. Проехали!

Весна! Неспокойные волны лениво облизывают ложбинки и впадинки шершавого камня, в стоячих ваннах отражаются розовеющие облака. Но несмотря на это, все равно не складывается впечатление теплого утра. Так и есть, на улице около +5 градусов, а морской бриз освежает настолько, что хочется надеть вторую шапку.

Стальное серое, с синеватым отливом, небо, густо-зеленая малахитовая вода, запах морской соли и рыбы. Молчание чаек. Хочется поплотнее закутаться в норвежский свитер грубой вязки и прихлебывать горячий чай из глиняной кружки, грея об нее зябнущие пальцы.

Красивейший пляж Лофотен, где в одном из закутков каменного лабиринта хранится его сердце. Присыпанное белейшим песком, покрытое прозрачной ледяной водой. Кажется, что оно пульсирует, пуская рябь по воде и управляя волнами и приливами этой бухты.

Небо еще горит отголосками огня, ушедшего за горизонт, а сам пляж погружается в синие сумерки раннего вечера. Волны неспешно накатывают, лениво переваливаясь через валуны, ветер стихает, — все готовится к ночному весеннему представлению — танцу северных огней в полуночном небе.

Голубой час в рыбацкой деревне. Рейне

Не одно утро мы провели здесь, смотря на огни просыпающегося города. В последнее утро нам повезло: зеркало воды разгладилось на несколько минут, раскрыв перед нами красоту этого места.

Рассвет на побережье города А или О

Пишется одной буквой — норвежской «А» с кружочком наверху, произносится как «О». Жители рассказывают о своей беде — несколько раз в год им приходится восстанавливать таблички с названием при въезде в город — туристы отвинчивают их на сувениры. Самый край архипелага, куда можно доехать на машине, конец трасс Е-10. В зависимости от уровня воды берег выглядит совершенно разным. Посчитав время прилива, выбрал день, когда отлив приходится на рассветные часы. Нам удалось спуститься к скальным грядам, которые при неполном отливе не видны и не доступны. Вся поверхность покрыта разнообразными морскими организмами, ямками с водой, в которой мелькали не успевшие выбраться рыбки. И горящая красным золотом восхода одноухая стена. Хотя прибой периодически заливал ноги, все же удалось сделать несколько снимков обнажившейся подводной жизни.

В эту поездку сияние действительно ярко горело всего пару ночей. Это место я присмотрел еще днем, но насколько же оно оказалось незнакомым, когда приехали на него ночью! В свете фонарей, мы пробрались через каменный хаос на песчаное побережье. Сначала море шумело где-то неподалеку, а потом начало постепенно облизывать наши ноги, незаметно затягивая в мокрый песок. Но мы смотрели на небо, где происходила феерия сполохов, — змеящиеся ленты солнечного ветра вспыхивали и гасли в неповторимом танце.

Хрустальный дракон. Зима на Лофотенах

Лофоте́нские острова́ — архипелаг в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии. Он состоит из нескольких крупных островов и множества островков и скал.

Ожерелье Лофотенских островов расположено под боком у Гольфстрима и растянуто на добрые две сотни километров, поэтому погода здесь непредсказуема и зачастую дарит чудесные моменты фотографам: грозовое небо, штормовое море. Лофотены находятся на границе континентального и морского климатов, поэтому на архипелаге всегда происходит борьба стихий.

Сегодня — большая подборка, результат недели съёмок и месяца подготовки и обработки фотографий, панорам.

Чтобы добраться до Лофотен, пришлось сделать 2 пересадки (в Осло и Бодо, небольшом городке на севере Норвегии). Летом же интереснее всего ехать вдоль фьордов на поезде: так можно познакомиться с красотами заполярной Норвегии.

Маленький винтовой самолет с ревом взмывает за низкую полосу тумана с короткой посадочной полосы — и уже через 20 минут сквозь тучи проглядывают зубцы «хвоста дракона» — мы на Лофотенах! Летать над северной Норвегией зимой — чарующе.

Аэропорт в Свольвере — очень домашний, уютный: всего одно небольшое здание и короткая полоса асфальта, заканчивающаяся морем. Приветливые норвежцы сразу же выдают багаж из самолетика, и мы начинаем свое путешествие. Свольвер — пожалуй, самый большой город гряды. Современные здания соседствуют с красивыми постройками вроде этой чудесной церквушки.

Проезжая вдоль зигзагов фьордов по обледенелой дороге по пути к нашему домику в Рейне, мы удивлялись, что архипелаг выглядит как закрытая стена, 400-1000 метров высотой. С одной стороны, с северо-запада — норвежское море, а с юга — Вестфьорд. Почти все деревни расположены именно со стороны Вестфьорда: норвежцы предусмотрительно не стали «подставлять» бока своих рорбу суровым ветрам Арктики. Зато вершины и пляжи, обточенные ледяными порывами северного ветра, потрясают воображение: художнику сложно представить что-то более монументальное и великолепное, чем рассвет над северными пиками архипелага. В этот момент низким розовым солнцем подсвечиваются заснеженные остроконечные вершины-зубцы хребта дракона, спящего в прозрачной изумрудной воде фьорда.

Ещё в 1120 году король Ойстен построил поселения рыбаков с простыми хижинами — рорбу. «Бу» или «Бо» означает небольшое временное жилище, а «Рор», адаптируя к норвежскому, можно расшифровать как выход в море. То есть, рорбу буквально означает временное жилище для рыбаков, которые приезжали в сезон на Лофотены. До конца 19 века все домики принадлежали королю Норвегии. Но короли рано или поздно оказываются в долгах — и рорбу пришлось продать в собственность рыбаков. При этом в способе ловли трески за тысячу лет практически ничего не изменилось. Рыбаки по-прежнему используют ярусный способ ловли, то есть длинную леску (около километра) с большим количеством крючков. Но корабли стали мощнее, появились грузовики, траулеры, продажи внесли долю автоматизации в процесс. Старые домики рыбаков были превращены чуть ли не в отели, с горячей водой, кухней, электрическим отоплением. Важная часть жизни рыбаков — уважение традиций поколений, народ очень консервативен. Поэтому и не прижились на островах траулеры с огромными сетями-ковшами, а всё так же 500-600 кораблей выходят в море, чтобы закинуть длинную леску в темные воды под покровом полярной ночи.

У фьордов на вертикальных бревнах ставят сараи (называются «стаббюр») для сушки и хранения рыбы, для хранения рыболовецкого инвентаря и лодок, а также баню с открытым очагом («бадстюэ») и овин для сушки зерна. Только на Лофотенах, из-за низких температур (но не чрезмерно низких — чтобы лед не повредил рыбу) возможен такой способ вяления.

Традиционные постройки норвежцев — с двухскатной крышей. Поверх дощатого настила раньше ее покрывали берестой и дерном. Сейчас, конечно, побеждают новые материалы, но раньше так делали почти все жители. И старые дома (а многие сохранились ещё с позапрошлого века) часто можно увидеть с целым лесом на крыше! Срубы обшивали снаружи и изнутри вертикально поставленными досками. Наличники, карнизы, а иногда и коньки крыш жилого дома (стуве) покрывали искусной резьбой. Стуве, окрашенные в традиционные красный, зеленый или синий цвет, с белыми наличниками и торцами срубов, и сейчас выглядят очень живописно на фоне суровых пиков Лофотен.

Самые популярные острова, Эуствагой, Вествагой, Флакштад и Москенес, являются излюбленным местом отдыха писателей и художников, а также всех любителей активного отдыха на природе. Большинство норвежцев приезжают сюда из южных городов просто отдохнуть, порыбачить, поохотиться. За один день на Лофотенах можно проскочить огромное количество живописных мест. В каждом из них хочется остаться как минимум на всю неделю. Максимум — на всю жизнь. Поэтому мы решили построить наш маршрут так, чтобы была возможность несколько раз вернуться в полюбившиеся нам места и посмотреть, как они меняются во время сезона ловли трески.

А ещё Лофотены — наверное, самоё тёплое место на нашей планете, в котором можно наблюдать Северное Сияние.

На следующее утро мы отправились с нашим знакомым в норвежский музей рыбы около города с названием «О» (пишется по-норвежски как А с кружком наверху). Этот город — последний, самый западный на Лофотенах. Здесь заканчивается главная дорога — Е10. Поэтому его и назвали одной буквой алфавита, последней в норвежском языке.

Пейзажи в окрестностях города «О» действительно напоминают о конце света — волны разбиваются о суровые скалы, а вдалеке видны острова Ваерой и Рост, они тоже входят в гряду Лофотен, но до них можно добраться только на пароме или вертолете.

Где-то между «О» и Ваероем существует удивительное природное явление — водоворот Мальстрем. Водоворот образуется за счет сильнейшего приливного течения. Еще в 16 веке водоворот описывали как «гигантскую воронку», простирающуюся на 5 километров и затягивающую в себя все, что приблизится к ее краю, разрушая гигантские корабли. Несколько веков позже Жюль Верн и Эдгар По добавили интереса к Мальстрему, упомянув его в своих повестях. Особенно хорошо известен рассказ Эдгара По «Низвержение в Мальстрем» (1841 г.), где автор описывает совершенно фантастическую воронку водоворота, уходящую на десятки метров в глубину. Конечно же, это не так — но все равно в лабиринтах водоворота судно может запутаться и вылететь на камни. Увидеть водоворот непросто: он находится в открытом море. Зато еще один известный водоворот Сальтстраумен находится прямо под гигантским мостом около Бодо. И туда, в самый эпицентр водоворота, даже возят туристов на легкой моторной лодке. Посмотрев с берега деревни «О» сквозь туман на предполагаемое место водоворота, мы направились в музей рыбы.

А если отъехать в центральную часть Лофотен, то можно увидеть такое удивительное явление: как замерзший в прилив фьорд разбивается о камни — и образуются такие удивительные цветы.

На любой остановке есть зона для отдыха, смотровые площадки и башни для наблюдения за птицами, а также домики для отдыха велосипедистов и кафе. Некоторые места отдыха напоминают целые архитектурные памятники, хорошо вписываясь в ландшафт (прямые, резкие линии, дерево и бетон).

На Лофотенах чудесно заниматься хайкингом — даже зимой. Снега тут немного, поэтому часто на вершину можно забраться и без снегоступов. А виды потрясают воображение. Вершины-то всего по 300-400 метров, но выглядят зубцы не хуже заоблачных вершин Памира. Например, с хайкинга над Рамбергом:

Центральная часть, вид в сторону Сёрвогена и Бальштада:

Также несколько фотографий с хайкинга над Рамбергом:

Архитектура Норвегии удивительна в своей прямоте и органичности с природой. Но особенно поражают мосты: с широкими пролётами, массивные, но в то же время выглядящие очень легко — они лежат между фьордами, заводями. Особенно поражают мосты у города Рейне и у города Рамберг. Рейне я считаю вообще одним из красивейших городов мира, наряду с Венецией: сеть мостов тянется через ожерелье островков в море, на которых расположены разноцветные домики. По сравнению с монументальными скалами и характерным зубцом Ольштиндена домики кажутся игрушечными, очень хрупкими.

Центральная часть, вид в сторону Лекнеса:

На Лофотенах очень много одиноких домиков, это одна из моих любимых тем. В сравнении с маленьким домиком горы выглядят очень высокими во всём своём снежном великолепии.

Теперь о воде — самой важной, питающей стихии Лофотенских островов.

«Конец мира» — так я всегда называю скалистый берег города «О».

Один из моих любимых пляжей — Unstad:

И, конечно, пляж Haukland:

Но, наверное, самый любимый мой пляж — Utakleiv. Совершенно чудесное место, в котором можно провести не один вечер: широкий пляж с красивыми камнями, открытый закату и северному сиянию.