Фото Маньпупунёра (26 фото)

Тенденции

➡День седьмой. Сегодня нам предстояло пройти длинный путь, с несколькими затяжными перевалами и конечной точной было озеро Лунтхусаптур. Довольно быстро мы дотопали до модулей Щебенка, откопали наш схрон и если честно немного волновались, инспектора сказали что там много медведей ходит и мы опосались как бы он не дербанул наши вещи, могли остаться без еды. Но все обошлось, пришли разобрали вещи, немного поднагрузившись и пошли дальше, прошли мимо Дома Олега, без тумана он не выглядел сурово, а напоминал простой сарай, от него вдали виднелся Моттевчахль и Отортен и как раз между ними мы и пошли, там нас ждало чистейшее горное озеро. И то и дело мы оборачивались, а Койп продолжал следить за нами. Облаков почти не было и когда мы поднимались чуть выше вдали виднелись и сами Каменные Великаны. И даже не верилось, что мы были так далеко.

«Нашел таких же психов»: 80 километров на лыжах до Маньпупунёра

Самый высокий камень-великан достигает 42 м

Одно из семи чудес России. Огромные столбы выветривания. Семь великанов. Они стоят на плато Мань-Пупу-Нёр 200 миллионов лет. А вокруг суровая тайга. До этих мест добраться очень непросто. Конечно, здесь есть экскурсии на вертолёте, но настоящие туристы идут сюда на лыжах или пешком.

Пермский путешественник Евгений Звездин в марте со своей «турбандой» преодолел 80 километров на лыжах. Пермяк рассказал, как это было, и поделился фотографиями с захватывающими видами.

Этим великанам 200 млн лет

«Шквальный ветер сбивал с ног»

Плато Мань-Пупу-Нёр (на языке манси — «малая гора идолов») стоит в междуречье рек Илыч и Печоры. Это территория заповедника, она строго охраняется. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пешие маршруты, со стороны Республики Коми — смешанный маршрут — автомобильный, водный, пеший маршрут.

У народов манси и коми есть разные легенды, откуда появились эти семь каменных гигантов. По легенде манси, великаны решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку (в переводе — «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы). От его заклинания великаны превратились в каменные столбы. Так и стоят до сих пор. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в огромную гору Койп.

Это камень шаман

Другой миф гласит, что в этих краях под покровительством духов Ялпынгнера жило богатое племя югров (вогулы, манси). Вождем у них был мудрый Куущай. И была у него дочь — красавица Айюм. О ее красоте прознал великан Торев, что жил на другой стороне Уральских гор. Он пришел к вождю и потребовал у него Айюм в жены. Но отказала великану сама Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов — вместе они начали осаду каменного города, завязалась битва. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума — он в это время был на охоте, и был далеко. Великанам удалось ворваться в город, его жители вынуждены были бежать. Когда великаны почти нагнали Айюм, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.

В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом. Доступ туда имели только шаманы.

Есть и научное объяснение появления каменных истуканов высотой с 16-этажный дом. Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием.

Пермский путешественник Евгений Звездин посвятил туризму 30 лет. В этот раз он собрал 11 единомышленников из Москвы, Нижнего Новгорода и Прикамья и впервые попробовал добраться зимой на лыжах до плато.

– Туда летают вертолетом, есть компания в Перми, занимающаяся этим видом экскурсий, но более интересно этот путь пройти пешком летом или на лыжах зимой, — считает Евгений. — Это место очень труднодоступно и далеко от больших городов и поселков. Я три раза был там летом — ходил пешком. Это 220 километров за один поход. И теперь прошел в марте на лыжах, 80 километров в оба конца. В целом поход рассчитан, в том числе, на неподготовленных людей. Для опытного туриста это прогулка. Самым сложным было преодоление горного участка в три километра от Вологодской грани (гора Печерья Талях Сяхль) до зоны леса. Хорошая погода быстро сменилась шквальным ветром, который сбивал с ног. При этом нужно было спустится по горе в лес. Видимость 15-20 метров, некоторые участники снимали лыжи и шли пешком, так было проще.

Вот такими сугробами заметает домики егерей

Нужно постараться, чтобы вызволить лыжи из зимнего плена

В мартовском походе пермяки проходили по 15-20 километров в день на лыжах. Летний маршрут сложнее, признается Евгений. Это несколько перевалов, грязные и заболоченные участки и так 220 километров в оба конца.

– Но так интереснее. Это поход в горах, где ты любуешься видами, рассветы и закаты в горах не поддаются описанию, — признается путешественник. — Зимой преимущественно идешь по лесу, маршрут короче, но не менее интересный. В каждое время года есть своя изюминка.

Летом Маньпупунёр преображается

Разрешение от заповедника получать за три месяца

Самый бюджетный вариант добраться до плато Маньпупунёр — организовать поход. По словам Евгения, тогда выходит по 17 тысяч на каждого. Такой бюджет вполне можно потянуть.

Летом по топям заброска гораздо короче, но в холода по зимнику машина может проехать гораздо дальше.

– Зимой мы сначала на поезде добрались до города Ивдель Свердловской области, — рассказывает о зимнем маршруте Евгений. — Потом была заброска внедорожным транспортом. Пеший поход у нас занял пять дней. На границе заповедника стоят горные модули. В этих домиках туристы могут отдыхать.

Как признался Евгений, заповедник ограничил посещение плато до 10 человек в два дня.

– В летнее время запрещено отклоняться от тропы, которую сделали волонтеры, на плато, — говорит собеседник. — Сходить с нее нельзя, потому что очень ранимая флора, следы остаются на мху и лишайниках годами. Удобнее всего идти организованными группами, у них заранее есть все необходимые разрешения на посещение заповедника, опыт в организации питания и графика движения группы. Как правило, получать разрешение на посещение Печоро-Илычского заповедника надо сильно заранее. Мне, чтобы посетить это место в июле и августе, пришлось отправить заявку в феврале. А чтобы посетить в марте, отправлял заявку в октябре.

«Эта мистика затягивает»

У туристов на маршруте есть и зловещие места.

– Летом по длинному маршруту это перевал Дятлова, обросший множеством легенд. А еще гора Отортен, — говорит Евгений. — В «ворота Отортена» проходить нельзя, плохая примета. Почему? Нет однозначного ответа. Все знаковые горы в тех окрестностях, носят то или иное значение для народа манси. Они в большинстве своем священны. Сейчас утрачены практически все традиции коренных народов. Но молва осталась, и негласные

запреты имеют мощную силу. Так и с «воротами Отортена». Мы не ходим через них. Не знаю, насколько это чтится, но в моих группах на маршруте кто-то с уважением к этому относится, кого-то затягивает эта мистика.

Вообще, с горой Отортен связано много легенд: в древности на неё поднимались только шаманы. А женщину, ступившую на вершину Отортена, манси убивали. Именно на Отортен хотели совершить восхождение участники группы Игоря Дятлова, но трагически погибли, не дойдя нескольких километров до нее.

А это зловещие ворота Отортена

Есть в среде туристов и современные приметы и байки. Например, про чешуйчатого шакала.

– К туристам, кто не соблюдает гигиену, по ночам приходит чешуйчатый шакал, — очень серьезно говорит собеседник. — Если клещ впивается в тело, ты это не чувствуешь — так и тут, когда шакал начинает лизать твои пятки, ты это тоже не чувствуешь. Были случаи, что некоторым туристам шакал обгладывал ногу до колена. Все потому, что его притягивает запах немытых ног. Рассказывается эта легенда серьезно, а потом все смеются до упада. Очень славная байка. Смысл в том, что нужно соблюдать гигиену, даже в суровых условиях.

«Нашел таких же психов»

Евгений в деталях помнит, когда впервые увидел каменных великанов.

– Я узнал о Маньпупунёре, когда шел конкурс «Чудеса России» — тогда в интернете и по смс можно было проголосовать за то, что по вашему мнению достойно носить это звание, — вспоминает путешественник. — Буквально загорелся целью туда попасть. Шли годы, но все откладывал. И вот увидел, что мой знакомый выложил фото. Ну и тут щелкнуло — хочу! Написал этому знакомому. Он ответил: заброска до Ауспии, там пройдешь вдоль реки до перевала Дятлова, перейдешь Отортен, желательно в лоб. Там все по тропе. Можно зайти на исток Печоры. На плато Егеря нужно разрешение на посещение. Ну все, мне этого было достаточно! И я начал копать. В интернете искал отчеты, карты, стал договариваться с заброской, насчет разрешений и т.д. На подготовку ушло больше полугода. Крикнул среди знакомых «айда на пупы!». Нашел таких же «психов». Но 220 километров, видимо, нам было мало по горным перевалам, и мы решили усложнить задачу. Айда со сплавом, и возьмем с собой катамаран. Катамаран мы спрятали в лесу, и после возвращения в начальную точку сплавились по реке Лозьва.

Тогда группа Евгения пеший маршрут в 220 километров одолела за девять дней. Это очень быстро.

– На плато мы оказались в очень сильном тумане. Видимость 10-15 метров, — продолжает Евгений. — Когда егеря нас довели до первого столба, он титаном вырос откуда-то из тумана, и его верхушка то и дело пропадала в облаке. Это реально настолько впечатляет, что твое сознание сразу оценивает эти масштабы, эту эпичность и величия природы! Это очень сильные эмоции. Ты прошел этот нелегкий путь и увидел это — бум, взрыв мозга. Одним словом, самое настоящие чудо.

Высота самого высокого столба выветривания 42 метра — примерно с 16-этажный дом. Раньше, по словам Евгения, по столбам карабкались альпинисты. Сейчас плато охраняют. «И правильно», — отмечает турист. С одной стороны, меньше урону природе, с другой — забота о собственной безопасности.

– Там открытое место, плато на возвышенности и не скрыто горами. Ветер там дует достаточно сильный. В июле мы сутки прятались от шторма, заставшего нас в горах. Дикий ветер с дождем, хлещет как град. Стертые ноги — обыденность, хотя. Тут важна удобная обувь. Не часто встречаются источники воды, это важный момент. В условиях июльской жары часто пьешь, воду приходиться экономить до следующего источника. Как правило, это ключики, бьющие из гор.

«Навстречу нам вышел медведь»

На плато основная группа останцев состоит из семи каменных столбов. Глыбы разрушаются до сих пор. В каменной тверди много глубоких трещин.

Загадочные силуэты великанов будоражат фантазию. Один из них туристы прозвали Шаманом. Силуэт и правда напоминает фигуру человека: в правой руке он держит бубен, левой — бьет.

На пути путешественников встречаются дикие звери.

– Маршрут достаточно оживленный. В прошлом году мишку встретили в августе, оленей — в июле, — вспоминает Евгений. — Остановились на обед в домике, я вышел прогуляться, смотрю: в трехстах метрах мишка идет. Позвал ребят. Мы пошумели немного, он нас заметил и побежал по своим делам. Главное — обозначить свое присутствие, чтобы зверь знал, что тут кто-то есть. Пользуемся колокольчиками в лесу, громко говорим, песни поем. Медведи пугливы и к большому количеству людей не подойдут. У них своя жизнь, у нас — своя. Надо с уважением относиться к друг другу. Случаи нападения — это редкость, это надо спровоцировать мишку. И чаще всего человек был один. А так, при встрече с косолапым петарды, колокольчики, шум — все средства хороши.

«Ели короедов»

Питание надо строго рассчитывать, дает напутствия Евгений.

– Тут действует правило: и голодным не быть, и много не нести. Поход минимум 12 дней, — говорит путешественник. — К примеру, на группу из восьми человек каждому в рюкзак кладут 4 килограмма провианта. На маршруте делаются схроны, там оставляется еда, что нужна на крайние дни (мы не говорим последние). Мы не таскаем с собой тушенку и прочие консервы, это прошлый век. Берем сушеные супы — вкусно, как дома. К примеру, на такой суп надо ингредиентов 3-4 килограмма. А у нас один пакет 400 граммов на группу из восьми человек. Надо есть каши, много сладкого, нужна глюкоза, чтобы восстанавливать силы. В августе много ягод и грибов, практикуем есть насекомых — короедов. Чистейший белок, на вкус как кедровые орешки. Даже традиция теперь у нас такая — есть короедов в каждом походе.

«Манси становится все меньше»

На пути туристов встречается деревня Ушма, там живут манси.

– Далеко от города и обособленно живут на берегу Лозьвы. Их всего около 60 человек, — рассказывает Евгений. — Ушма примерно в 120 километрах от города Ивдель. Это уже глухая тайга. Между ними поселок Вижай, Больше населенных пунктов поблизости нет. От Ушмы 20 километров до устья реки Ауспия. Оттуда начинается пешеходный маршрут, еще 100 километров до плато. Около 200 коренных манси живут в Ивдельском районе.

Как признаются многие туристы, манси не забыли традиции, но их поглотил современный мир. Молодежь уже трудно заставить заготавливать грибы, ягоды, идти на охоту. Полюбили алкоголь. Про столбы они теперь расскажут не больше, чем написано в интернете. Суровая действительность. Но к туристам манси тянутся с интересом: новые люди, новое общение.

«Егеря — настоящие русские мужики!»

Егеря заповедника очень не любят нелегалов.

– Идешь без пропуска — составят протокол и развернут обратно. К организованным группам относятся хорошо. У них там вахта по месяцу, по сути, глухомань и не хватает общения. Большинство работающих там егерей теперь уже мои знакомые. Когда прихожу, тянут к себе на беседы. А вообще, вот если по-простому, это нормальные мужики, всегда позитивно настроенные. И в туристической среде есть, к сожалению, псевдотуристы. Егеря сталкиваются и с такими. И взятки им предлагали, чтобы пройти без разрешения. Причем суммы исчисляются не десятками тысяч! Но, нет разрешения — до свидания! На таких мужиках земля русская всегда держалась. И дело не в зарплате, она нищенская, они просто любят природу и берегут ее.

Евгений вспоминает, как однажды к границе заповедника приехала группа квадроциклистов. От границы заповедника до плато Мань-Пупу- Нёр еще было 10 километров. Это исключительно пешеходная часть маршрута.

– Один московский мажор предлагал 200 тысяч рублей, чтобы проехать туда на квадроцикле, ножки чтобы не устали. Не пустили! Поступок, заслуживающий уважения. В горах не имеет значения, сколько у тебя денег. В горах тебе может помочь или спасти только товарищ, надежное плечо друга.

Домики егерей не имеют никаких удобств. Нет даже электричества. Есть солнечные батареи летом, и генератор — зимой.

Такой поход по силам и девушкам, говорит Евгений. Главное — желание достичь заветной цели.

– Но нельзя пренебрегать подготовкой. Физические нагрузки рекомендую всем, кто собирается в такой поход, — резюмировал собеседник. — В прошлом году две женщины не смогли пройти весь путь в июле, и двое мужчин — в августе. Физическая форма подвела. Они пошли в обратном направлении. Работает правило — когда идем обратно, забираем сошедших с тропы, они ждут нас в условленном месте. Важна не только физическая подготовка, но и психологический настрой. 220 километров — эта цифра некоторых шокирует. По пересеченной местности — это не простая задача. Гора Отортен — это середина маршрута туда. В ясную погоду видно Маньпупунер, очень далеко, в дымке гор. Всем показываю, а потом слышу: «Офигеть, сколько еще идти». Кто-то не выдерживает. Но поверьте… Это зрелище впечатляет даже самых не впечатлительных.

Самый высокий камень-великан достигает 42 м

Suzuki Escudo “ДИКАРЬ” › Бортжурнал › Перевал Дятлова — Плато МАНЬПУПУНЕР 2015 “Туда”

И так стартанули! Практически идеальная грунтовка, впереди с.Полуночное. Вспоминаем что не взяли хлеба! Так как я хлеб употребляю крайне редко, мне простительно, а остальные нормально так напряглись! Благо время было не поздним, и мы без труда приобрели достаточное количество хлеба в ближайшем магазине Полуночного))) Трогаем дальше. Радио эфир практически не молчит, анекдоты и всяческие истории льются рекой. Так смеясь пролетели посёлок северный, затем каменный карьер. Чуть подальше проехали скальный выступ на р. Талица. Вечерело. Решаем что до Вижая осталось совсем немного и мы заночуем в его окрестностях. Проезжая с. Вижай вечером, я не оценил реальных масштабов буйства природы. В навигатор не заглядывал и мне показалось что мы проезжаем какое-то болото. В рацию услышал краткий рассказ о происшедшем в 2010году.

Остановились, запечатлели по быстрому и дальше к реке Вижай. Там и разбили наш первый совместный лагерь. Пока мы налаживали наш быт и занимались приготовлением пищи, с противоположной стороны проехали брод несколько машин. Пара пикапов и чуть позже Нива. Ещё позже прошли брод пара квадриков. Сытно поев, хорошенько закусив, дунули кальяна и спать.

Утро солнечное, настроение приподнятое, завтракаем и срываемся дальше. Без труда преодолеваем брод на Вижае и дальше дорога становиться хуже, но для джиперов это все равно асфальт))) В промоинах виднеются остатки лежневки. Шутя смеясь и “побулькивая” подъезжаем к речке Тошемке. На берегу стоит Камаз, сливают смесь соляры с водой из бака. КАМАЗ прилично хапнул воды в броду. Штурманы по быстрому оценили местность и один за другим все благополучно перебрались на другой берег. Самовар конечно решил немного отклониться от форватора, но все обошлось)))) Далее ещё 2-3 брода и мы проезжаем п. Ушма. В Ушме обычно люди пересаживаются в квадрики и оставляют машины с прицепами, но а мы проезжаем мимо. Немного проехав делаем закладку топлива. Практически столько, сколько мы израсходовали. Дорога становиться все хуже. Точнее поверхность твёрдая, достаточно укатанная, но лужи стали напоминать полноценные броды, с захлёстыванием воды на капот! Такая дорога с многочисленными лужами, бродами, объездами была до самой базы Ильича. База Ильича это отправная точка и точка эвакуации пеших туристов. Как раз около подтопленного КамАЗа нас обогнала шишига с такими туристами. После базы Ильича дорога идёт по кедровнику. Красивый лес, торчащие корни поваленных деревьев, мокрые камни. Стало чувствоваться что приближаемся к горной местности. Практически всегда едем в гору. Уклон не большой и еле заметный, но он есть)) Опять же все на позитиве, по пути успеваем собирать грибы, которые растут прямо у дороги. И вот мы приблизились к хижине в кедровнике.

Даже представить себе не мог, как выглядит и тем более как работает машинка по очистке кедровых шишек. Над входом в хижину обнаружили запись экипажа на запорожце. Мы читали что они выдвинулись в эту сторону, затем они сломались и вернулись в Тюмень за запчастями. Экипаж запорожца связывался с экипажем Самовара из новосиба, чтоб они их взяли с собой до брошенного ими уже легендарного автомобиля из Запорожья! Так как вместимость Сузуки не позволяла взять ещё пассажиров, им было предложено забрать запчасти и оставить их около машины. Но что-то не срослось.
Сфоткались, закусили, едем дальше. На одном из деревьев обнаружили оторванный глушитель запорожца, а дальше и сам запорожец. Как оказалось не мы одни его обнаружили. Рядом с ним устроила привал группа пеших туристов. Не могли удержаться от группового фото на запорике))))

Дальше начинаем искать место для следующей стоянки. Лес стал редеть. Стали появляться небольшие полянки. На одной из таких полян мы обнаружили примятую траву и потухшие остатки очага. Здесь и разбили лагерь. Посиделки вокруг костра кому то напомнили “лобное место Дом2” и под взрывной хохот с разрывом живота, дали происходящему своё емкое название “ТАЙГА 6”. Как мне показалось, даже косолапый судорожно катался от смеха где-то в кустах))) с этого момента мы весело и гордо называли свою группу “ТАЙГА 6”
Утром хорошенько позавтракав отправляемся. Не проехав и километра я порезал боковину колеса. Ставим запаску и концентрируем внимание! Лес стал редеть на глазах. Стволы деревьев перестали быть ровными, колея была размочена многочисленными ручейками, по всюду в лужах, приличного размера, валуны. Их совсем не видно в мутной воде луж. И вот деревьев совсем не стало. Подъем и ещё подъем и перед нами открывается изумительный вид. Скала с мемориальной плитой посвящённая группе Дятлова, гора Холатчахль.

Оставили запись в журнале туриста. Конечно же обильно пофоткавшись собираемся ехать дальше. Находится здесь продолжительное время не комфортно из-за сильного ветра, не смотря на то что погода отличная. Ещё Женя обнаружил течь масла с заднего моста. Решили найти более подходящее место для текущего ремонта и обеда. Объехав Холатчахль и спустившись немного к его подножью встаём в очень живописном месте. Снежник и кристально чистый ручей протекающий под ним. Мы занимаемся прорезанным колесом, другой экипаж меняет полуось и верхний патрубок радиатора, те кто свободен готовят обед и помогают добрым веселым словом))))

Направляемся к горе Отортнэн. Подъем достаточно сложный и размоченный. Толи это верховое болото, толи вода таящего снежника уже не помню. На одном из участков пытаюсь объехать севшего Самовара, чуть не ложусь на бок. Вовремя подоспевшая команда вцепилась в противоположный наклону борт. С этого момента никакой самодеятельности! Только по следам штурманов! Здесь же впервые разматываем лебедки. Ещё заметил такое.

Сидя за штурвалом не успеваешь смотреть по сторонам. Не то чтобы это сильно напрягало, но минусы есть)))))

Чем ближе мы к Отортнэну тем круче становятся подъемы и спуски. Встречаем группу пеших туристов, идущих нам на встречу. Пообщавшись и закусив узнаем что на маршруте едут две машины 70ка и уаз. О них же мы прочитали в журнале перевала. Едем дальше и к вечеру мы у Стены.

Стена представляет собой очень крутой подъем. Только на лебедке со страховкой! Первый взобрался Самовар. Он развернулся и упёрся бампером в стоящее наверху дерево. Женя поднимаясь немного подпалил сцепуху, но меня ждала тоже неприятность. На подъёме перестала тянуть лебёдка.

При помощи лебедки Самовара затащили меня наверх. Выбрали подходящее место для лагеря. Я поменял соленоиды и лебедь ожил. В этот вечер, если мне память не изменяет, сидели у костра не долго, но не менее весело)))
Утром завтракаем, собираемся, оставляем заначку с бензином и трогаем. Подъем ни сколько не лучше спуска к стене. Камни с земельной жижей, но проходим. Поднявшись на гору, слышу в эфире: высота 1000м. Окинув взглядом окрестности, остановился. Решаем не тормозить и ехать до новой избы.

Именно в этой избе в начале января 2016 замёрз Олег Бородин. Я выкладывал запись в своём БЖ ранее.

В избе Женя сразу же обнаружил гитару. Он неоднократно вечером у костра вспоминал, что хотел взять гитару, но из-за ограниченного места ей пришлось пожертвовать. Заиграла живая музыка. Один за другим мы подхватывали песни, музыка и вой 7 человек наполнили избу. Оставляем в журнале памятную запись. Запечатлев уже легендарную запись “Сарай сараем не топить”, направляемся к старой избе. В старой избе картина гораздо мрачнее. На то она и старая)
Опять спуски подъемы. В определённый момент сцепление Палатки сказало больше не могу. Виталя на галстуке дотащил его до нашей очередной стоянки. Эта стоянка запомнилась мне очень хорошо. Стоянка находилась перед самым сложным участком маршрута, именуемой как “Почта России”, он ней чуть дальше. Стоянка началась с ремонтов. Не только боевой друг Евгения пострадал, моему тоже досталось. У меня от перегруза стало обрывать уши на раме, к которым крепиться кузов. Димон сваркой из 2х аккумов лечит мою раму, а мы с остальными снимаем коробку с Палатки для дальнейшей замены сцепления. Как муравьи, детальку за деталькой, шутка за шуткой скинули коробку, заменили диск и так же весело собрали все обратно. Потом ещё долго смеялись над тем, как мы смеялись когда меняли сцепление)))). На эту стоянку мы встали рано, так что починив железных друзей, осталось приличное количество времени на ужин и отдых у костра. Опять “Тайга 6” и заливной смех на несколько километров.
В начале своего рассказа я писал про кафе в Ивдели. Писал что будет ограниченный рацион питания. Не тут то было. Виталя Самовар каждый раз мутил что-то новенькое, стол каждый раз ломился от изобилия. Иногда даже бутылку некуда было поставить!
Утром все знают что надо делать!

Завтракаем упаковываемся и на штурм самого сложного участка. Все экипажи в полной боевой готовности! Почта России это участок пути с приличным уклоном и верховыми болотами! Пока мы ехали туда уклон нам как бы помогал.

Дальше начинаем искать место для следующей стоянки. Лес стал редеть. Стали появляться небольшие полянки. На одной из таких полян мы обнаружили примятую траву и потухшие остатки очага. Здесь и разбили лагерь. Посиделки вокруг костра кому то напомнили “лобное место Дом2” и под взрывной хохот с разрывом живота, дали происходящему своё емкое название “ТАЙГА 6”. Как мне показалось, даже косолапый судорожно катался от смеха где-то в кустах))) с этого момента мы весело и гордо называли свою группу “ТАЙГА 6”
Утром хорошенько позавтракав отправляемся. Не проехав и километра я порезал боковину колеса. Ставим запаску и концентрируем внимание! Лес стал редеть на глазах. Стволы деревьев перестали быть ровными, колея была размочена многочисленными ручейками, по всюду в лужах, приличного размера, валуны. Их совсем не видно в мутной воде луж. И вот деревьев совсем не стало. Подъем и ещё подъем и перед нами открывается изумительный вид. Скала с мемориальной плитой посвящённая группе Дятлова, гора Холатчахль.

Содержание материала:

• Плато Маньпупунёр: описание, фото, видео
  • Панорама плато Маньпупунёр
• Где находится плато Маньпупунёр
  • Плато Маньпупунёр на карте
• Как добраться до плато Маньпупунёр
• Когда лучше посетить плато Маньпупунёр
• Особенности
• Что посмотреть в окрестностях

Все семь «великанов» неповторимы. Рельеф и форма индивидуальны и не повторяются, а под разным углом напоминают фигуры людей, головы животных и других возможных идолов. Ведь истории и легенды составляют немаловажную роль в восприятии этого природного чуда.

Мастерок.жж.рф

У вогулов — местного населения Урала — есть другие точки зрения. Существует как минимум три легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).

Топ-10 самых впечатляющих снимков плато Маньпупунер 2018 года

Плато Маньпупунер из года в год притягивает к себе путешественников со всей нашей необъятной родины. Так, в 2018 году столбы выветривания своими глазами увидел блогер “с головой медведя”. Эльнар Мансуров снял ролик, в котором рассказал, как лучше всего добраться до восьмого чуда света и запечатлел красоты этого магического места. Отметился Маньпупунер и на российских фестивалях. Фотограф из Татарстана Владимир Кочкин в марте побывал на плато и воспользовласся возможностью снять знаменитые столбы. Фотография попала на ХII международный фестиваль дикой природы The Golden Turtle («Золотая черепаха»). Также снимок опубликовали в выпуске британского журнала Digital Photographer.

В итоге за 12 месяцев мансийские болваны заняли свое прочное место в инстаграмах жителей нашей страны.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: kp@kp.ru

Фотограф из Швейцарии во второй раз попытается запечатлеть красоты плато Маньпупунер

Фотограф из Швейцарии Рольф Гемперле вновь предпринимает попытку добраться до плато Маньпупунер. Иностранный гость с командой туристов штурмовал плато еще в январе, но тогда группу остановила река, которая не успела замерзнуть.

Рольф Гемперле – опытный турист и фотограф, в его личном архиве накоплены сотни красивейших фотографий, снятых в Крыму , Салехарде и на Байкале . На Маньпупунер швейцарец отправляется с одной целью: сделать фотографии лучше, чем у коллеги. Об этом сообщается в сюжете, вышедшем недавно эфире телекомпании “Юрган”.

Фотограф Рольф Гемперле уже снимал Крым, Салехард и Байкал. Фото: скрин видео с сайта www юрган.рф

Журналистам республиканского телеканала Рольф Гемперле рассказал, что из всех мест, где он побывал, больше всех его впечатлил Байкал.

– Мы делали фотографии гротов и льда различной формы – мне очень понравилось.У всех мест есть собственный шарм, но Байкал обладает особой энергетикой и очарованием. По сравнению с Маньпупунером озеро Байкал туристически является более привлекательным. Но все, что связано со льдом и водой, очень завораживает. Это интересно снимать, – признался швейцарский фотограф в эфире ” Юргана “.

На Маньпупунер отправилась группа иностранцев из четырех человек – фотограф и трое туристов. Из Сыктывкара они выехали в Троицко -Печорский район, а в районе поселка Комсомольский-на- Печоре группа пересядет на снегоходы и продолжит трип в сторону Маньпупунер.

• Подписка

УЧРЕДИТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: АО ИД «Комсомольская правда».

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФC77-50166 от 15 июня 2012. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ САЙТА: 18+

Место нахождения ЗАО “БелКП-ПРЕСС”: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б, к. 401 (4-й этаж). Контактный телефон: +375 (17) 294-27-11. e-mail: kp@phkp.by.

Владелец сайта www.kp.by – Закрытое акционерное общество “БелКП-ПРЕСС” (юридическое лицо, на которое возложены функции редакции газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии»). УНП 100742707

© ЗАО “БелКП-ПРЕСС”, 2008-2018. Исключительные права на произведения, размещенные на сайте www.kp.by, принадлежат ЗАО “БелКП-ПРЕСС”.

ЗАО “БелКП-ПРЕСС” запрещает третьим лицам использовать каким-либо образом произведения, размещенные на сайте www.kp.by, без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав: edit@phkp.by.

• Беларусь
• Бишкек
• Казахстан
• Молдова

• Астрахань
• Барнаул
• Белгород
• Биробиджан
• Благовещенск
• Брянск
• Владивосток
• Владимир
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Донецк
• Екатеринбург
• Ижевск
• Иркутск
• Казань
• Калининград
• Калуга
• Камчатка
• Кемерово
• Киров
• Краснодар
• Красноярск
• Крым
• Курск
• Липецк
• Магадан
• Москва
• Мурманск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Орел
• Пенза
• Пермь
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Санкт-Петербург
• Саратов
• Сахалин
• Севастополь
• Северный Кавказ
• Смоленск
• Сыктывкар
• Тамбов
• Тверь
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Улан-Удэ
• Ульяновск
• Уфа
• Хабаровск
• Челябинск
• Чита
• Чукотка
• Югра
• Якутия
• Ямал
• Ярославль

Рольф Гемперле – опытный турист и фотограф, в его личном архиве накоплены сотни красивейших фотографий, снятых в Крыму , Салехарде и на Байкале . На Маньпупунер швейцарец отправляется с одной целью: сделать фотографии лучше, чем у коллеги. Об этом сообщается в сюжете, вышедшем недавно эфире телекомпании “Юрган”.

Маршруты на Маньпупунёр

Заповедник разработал для туристов несколько экскурсионных программ. Наиболее простой рассчитан на 5 часов, в течение маршрута путешественники проходят около 10 км. Пеший маршрут стартует от района истока реки Печоры. Другой маршрут (от посёлка Якша) рассчитан на 5 дней, протяжённость составляет 323 км, из них на пеший поход приходится около 23 км, остальной путь преодолевается на автомобильном и водном транспорте. В зимний сезон при наличии собственной техники организуются экскурсии на снегоходах. Походы рассчитаны на 3–4 дня. В случае многодневных маршрутов обеспечивается ночевка в гостевых домах и горных лагерях.

Это настоящее приключение для любителей палаток, пеших путешествий и отдыха вдали от цивилизации в удивительных природных местах. Однако есть и свои трудности — физическая нагрузка, капризы природы, к которым нужно быть готовыми. Агентства предлагают различные варианты маршрутов — это может быть 80-километровый поход, рассчитанный на 8 дней, а для тех, кто не боится большой нагрузки, 14-дневный поход с маршрутом в 200 км.

Столпы выветривания Маньпупунёр

«В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.

Маньпупунёр-2010, часть II, отчёт

ОТЧЁТ О ПУТЕШЕСТВИИ

до этого года мы с Митянькой были на Маньпупунёре дважды: в 1992 и в 2003 годах. в первый раз нас было четверо, а во второй — мы были вдвоём. почему именно Маньпупунёр? — да потому что из всех наших с Митянькой маршрутов, этот нам кажется — самым логичным, самым интересным, самым красивым и самым. по-душе 🙂
а началась всё с того, что когда-то давно Митянька прочитал книжку об экспедиции — «Сто дней на Урале – Н. Рундквист» — и загорелся этой простой и красивой идеей — просто идти ВДОЛЬ Уральских гор. конечно, Маньпупунёр со своими «болванами» служит настоящей изюминкой, придающей такому просто_хождению_вдоль_Урала — и смысл и харизму, но всё же первые два раза он, определённо, никакой самоцелью для нас не являлся. просто, география Батюшки Урала в этом месте такова, что мимо чудо-идолов этого хребта — пройти невозможно 🙂
так вот, основная причина привлекательности для нас, именно, Северного Урала заключена в его труднодоступности. ведь, тут нет поблизости ни то что городов, но вообще никаких признаков цивилизации, включая поселения людей и дороги — только природа, природа и природа, на сотни километров вокруг. и какая природа! всё-таки, Урал — это же горы! а значит это — и леса, и озёра, и реки, и ветер, и простор. простор для жизни. для жизни всего. а на Северном Урале, всего — кроме человека :)) это-то нам с Митянькой, особенно, и по-душе в Северном Урале.
в третий раз мы собрались проведать болванов Маньпупунёра — втроём 🙂 во-первых, потому что вдвоём нам с Митянькой уже просто тяжело так далеко ходить. немолодые мы уже. а во-вторыыых, потому что грех таить такие диковинные места и красоты от тех, кому они интересны и кто хочет на всё это взглянуть, точнее — небоится и может. вобщем, делиться нужно Северным Уралом :)) что мы и попытались сделать в этом году.

всё, для предЪистории путешествия, поЖЖалуй, уже и хватит 🙂

ОБЗОРНАЯ КАРТА-СХЕМА НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ (20 февраля-15 марта 2010 года)

ПОДРОБНАЯ КАРТА-СХЕМА НАШЕГО ЛЫЖНОГО МАРШРУТА

кружочками обозначены места ночёвок, они же и подписаны по датам — с 21.02.2010 по 13.03.2010.
если кому надо, то тут лежит — оригинальная карта полиграфического качества (JPEG, 300 dpi,

в этом путешествии, как и в прошлом, мы с Митянькой вели ежедневный аудио-блог — т.е. по вечерам наговаривали на диктофон то, считали достойным озвучивания и запоминания из событий текущего дня. делали мы это с ним по-очереди — день я, день Митянька. иногда сбивались, иногда возвращались в рассказах, поминая и предыдущие дни, иногда отвлечённо умничали, иногда просто озвучивали GPS-координаты. да по-всякому бывало! кстати, всего за двадцать дней путешествия на диктофон было сделано 29 записей =) но, например, один день мы вовсе пропустили, ничего не записывали 🙁 просто, не оказалось на то сил. бывает 🙂

ниже я выкладываю все диктофонные записи этого путешествия, причём — в строго-хронологическом их порядке! именно этот аудио-блог я и считаю — основным отчётом о нашем путешествии =) сопровождающие слова-комментарии, фотографии и видео — лишь дополнения-иллюстрации к этому живому онлайновому («сейчас») рассказу, записанному именно в тех кружочках, которые вы видите выше («здесь») на карте.
вобщем,
у кого хватит задора и времени — послушайте! — и надеюсь вам удасться себе представить и почувствовать то наше «здесь и сейчас» 😉
а так — ну, читайте, смотрите — это «тут про тогда»:

это мы немного застряли где-то на зимнике за посёлком Вижай. в клетчатой рубашке — водила, все остальные персонажи — это ребята из Перми, наши попутчики, точнее, это мы — их :)) тоже путешественники, точнее — туристы ;)) . а солнце уже низко. т.е. пора вставать. 🙁 поэтому поводу я грущу и злобствую :)) внутри машины — выходить зевать на волю было просто лениво. потому что, по сравнению с нашим прошлогодним зимником, это и не зимник вовсе, а какая-то. трасса Е-95 :)) со слегка подсевшими “жигулями ” на ней 😉 .

далее — аудиоблог (ссылки на аудио-файлы. ) с небольшими комментариями:

01 https://yadi.sk/d/EvcaM5sP5uZW8Q = 22 февраля, вечер, Ми.: «разговоры»…”
«разговоры» — это неотЪемлемая часть нашего путешественного быта. практически всегда они сопряжены с приёмом пищи :)) соответственно, и бывают — утренними, вечерними и перекусными 🙂 01 — это наш классический послеужинный трёп. только не подумайте, что темы «разговоров» крутятся у нас исключительно вокруг путешествий! это не так. говорим мы, когда есть — силы, время и настроение — обо всём подряд. хотя, «пою, что вижу», возможно, и слегка доминирует :)) но записывать «разговоры» трудно, всё-таки, диктофон напрягает. да и, никогда не получается — вовремя вспомнить его включить! :))

02 https://yadi.sk/d/qxl5-1Tq–HcKQ = 22 февраля, вечер, Ми.: дыбр о первой ночёвке и 1-ом ходовом дне…

03 https://yadi.sk/d/DdIP0VkJxH7AVg = 22 февраля, вечер, Ко.: сказ о начале путешествия от Москвы до 1-го вечера…
мой пространный и вполне художественный рассказ о том, как всё начиналось — о стартовой ж/д-части нашего путешествия, о заброске из цивилизации и наших неожиданных попутчиках из Перми, а также — традиционный дыбр про 1-ый вечер путешествия 🙂 к этому же рассказу относится и видеоролик про зимник и вахтовку.

04 https://yadi.sk/d/gnELMb_Dzf3T5Q = 23 февраля, вечер, Ми.: дыбр о 2-ом дне путешествия…

05 https://yadi.sk/d/gVP9V8KuLFkPZA = 24 февраля, вечер, Ко.: дыбр о 3-ем дне путешествия…

06 https://yadi.sk/d/_mwt3mb1Ejm4dA = 25 февраля, вечер, Ка.: просто GPS-координаты чего-то там :))

07 https://yadi.sk/d/KCYBehF5cXW_Gw = 25 февраля, вечер, Ми.: художественный дыбр о 3-ем и 4-ом днях. 😉

01. 02.
просто — лыжный быт 🙂 первая фотка этого путешествия! пусть будет:)). и ещё просто — берёзка.
ближе к границе леса на Северном Урале всегда встречаются такие вот берёзки. пусть будет 🙂

08 https://yadi.sk/d/F3YEFV7v1DC9jg = 26 февраля, вечер, Ко.: дыбр о 5-ом «ничем непримечательном» дне…”
вот так примерно выглядит то, что мы с Митянькой называем «хребтики». ну, в хорошую погоду, конечно! :))

а это и есть те фотографии, которые я вытанцовывал там на видео 🙂
03. 04.
05. 06.

09 https://yadi.sk/d/WcNyALRaGtB_0w = 27 февраля, вечер, Ко.: дыбр о 6-ом дне… в конце чуть ругаемся. 🙂

28 февраля 2010 года — единственный день, о котором мы не рассказали онлайн, т.е. непосредственно вечером, на диктофон. потому что это был довольно напряжённый, а главное — очень длинный день, и ни на какие онлайн-рассказы в нём просто не хватило — ни времени, ни сил. однако, по-всему, этот день был одним из самых незабываемых и красивых в нашем путешествии! и мы трижды =), вспоминая, возвращаемся к нему в нашем аудио-блоге. не буду пересказывать — захотите, послушаете :))

но вот несколько фотографий из этого дня:

07. 08.
№7 — ползём на первый перевал этого дня. Кащей героически грустит над саночками — полкилометра набора вертикали, всё-таки, не хухры-мухры. 😉 а Митянька — щурится на гало, которое так и висит над противоположной перевалу горой Гумпкапай (1150 м, см.карту!:)) №8 — они же, уже наверху этого перевала, на фоне скалы-останца.

09.
общая панорама перевала с останцем (в сторону г.Гумпкапай, которая тут чуть правее останца). а название этой перевальной горы (слева самая её вершина) — Саклаимсори-Чахль :))

10.
третий подъём наверх за этот день. ещё метров через двадцать Кащей признается, что сил тянуть саночки наверх у него уже не осталось. ну, так поэтому нас и трое. а вокруг — сами видите что и как. впрочем, ни-че-го не передаёт — ни эта, ни другие фотографии. ни, тем более!, видео. 🙁 а жаль. ведь, было очень здорово! красиво и просторно. как редко бывает. и ни ветерка, только — солнце и снег. горы и никого. ну, вооообще — никого! :)) день был и есть — незабываемый!

и ещё длинный видео-дыбр того же самого:

10 https://yadi.sk/d/9DdyimttOaIOcw = 1 марта, день, Ми.: днёвочный худ.сказ о нескольких предыдущих днях 🙂

11 https://yadi.sk/d/cFkxqEeO1IIDEQ = 1 марта, вечер, Ко.: днёвочный худ.сказ о предыдущих днях и жизни 🙂

10 и 11 — это два неспешных днёвочных рассказа, начиная ото дня, когда мы с Митянькой малость поцапались — до самой днёвки, т.е. о 27 и 28 февраля и о 1 марта. восновном, это конечно попытка описать словами наизамечательнейший день, подаренный нам Северным Уралом — 28 февраля. про гало, про останец, про оленей, про солнце и простор. вобщем, эти наши с Митьком две аудио-записи есть комментарии к четырём фотографиям выше, но нааамного шире и цветистей них :)) и если будет у вас свободных минут сорок — послушайте! мне кажется, оно того стоит 🙂 ну, о чём говорят люди, что вспоминают и что хотят запомнить — посреди снегов-снегов-снегов.

я люблю эту песенку. и ветер под неё вспоминается — именно такой.
и это — несильный ветер. правда. когда сильный — тогда не присядешь. да и вспоминать его незахочется.
а там, в песенке, это всё — 2 марта 2010 года, 9-й день нашего путешествия, самые что ни на есть — ХРЕБТИКИ.
какими они мне и вспоминаются — тут, по эту сторону мира.
автор этой песни — Арик Крупп — тоже был путешественником по снегам.
«мы скоро ляжем в зиму, как в постель. » — это он здорово сказал. и вообще. низкий ему поклон.

12 https://yadi.sk/d/5om2ccvwfnRAsw = 2 марта, вечер, Ко.: усталый дыбр о 9-ом дне путешествия…

13 https://yadi.sk/d/KdFMnO53BDNacQ = 3 марта, вечер, Ми.: дыбр о 10-ом дне путешествия и опять про гало…

14 https://yadi.sk/d/6nEZjMAcSTk_Og =4 марта, вечер, Ко.: дыбр об 11-ом дне путешествия, и умничаю про усталость 🙂

11.
а это, наверное, утро 5-го марта. и примерно так и выглядят места наших ночёвок, после того как мы с них уходим — квадрат лапника на утоптанном снегу и немного дров, которым так и не довелось нас согреть. рюкзаки уложены, лыжики надеты — сейчас потянем дальше ниточку своей лыжни, нашу человеческую дорогу через бескрайние снега Северного Урала.

15 https://yadi.sk/d/t6jzaFaAsYaXGw = 5 марта, вечер, Ко.: тост в честь Дня Дружбы 🙂

16 https://yadi.sk/d/NDrPkH0OhBEZCA = 5 марта, вечер, Ми.: дыбр о 12-ом дне путешествия…

17 https://yadi.sk/d/ATegoXV4Iw7VzA = 6 марта, вечер, Ко.: дыбр о 13-ом дне путешествия… дошли 🙂

12.
13. 14.
это — великая северная река Печора где-то недалеко от своего истока, совсем рядом с хребтиком Маньпупунёр. тут она ещё просто речушка — с открытой водой и снежными мостами, соединяющими берега. в верховьях все реки и ручьи на Урале — именно такие. поэтому, мы очень редко топим воду из снега — это невкусно! — всегда предпочитая всамделишую воду от природы. хотя, её добывание из реки в условиях зимы очень часто превращается в настоящее небольшое приключение :)) степень закрытости рек снегом определяется многими факторами, и в течении всей зимы, так что год от года могут сильно отличаться. а сильно открытые реки — это, безусловно, существенное препятствие. и пренеприятное, потому что зимой любая вода, кроме той, что в котелке — есть зло =) — промокнуть-то легко, а вот высушить трудно :))

пока всё 🙂
ночуем на ручье под хребтом Маньпупунёр. мы шли сюда тринадцать дней.
а завтра — пойдём здоровкаться с местными болванами :))

я люблю эту песенку. и ветер под неё вспоминается — именно такой.
и это — несильный ветер. правда. когда сильный — тогда не присядешь. да и вспоминать его незахочется.
а там, в песенке, это всё — 2 марта 2010 года, 9-й день нашего путешествия, самые что ни на есть — ХРЕБТИКИ.
какими они мне и вспоминаются — тут, по эту сторону мира.
автор этой песни — Арик Крупп — тоже был путешественником по снегам.
«мы скоро ляжем в зиму, как в постель. » — это он здорово сказал. и вообще. низкий ему поклон.

Горячие фото Михалины Новаковской

Очаровательная и весёлая киевлянка Михалина Новаковская – одна из самых красивых стримерш платформы Twitch. Милое личико, одновременно невинные и лукавые голубые глаза, спортивная фигура и, конечно же, пышная грудь 3-го размера, ставшая «визитной карточкой» девушки, – этот чудесный микс и сделал её популярной.

При росте 172 сантиметра, Михалина весит 53-57 килограммов. Она не устаёт совершенствовать свою фигуру, усердно работая над собой в спортзале.

Начался её путь к известности с компьютерной игры Dota 2. На Twitch Новаковская проводила регулярные и частые прямые эфиры, где в жанре IRL общалась с другими геймерами, и заодно рассказывала о случаях из своей жизни и рассуждала обо всякой всячине.

Её прямые видеотрансляции всегда отличались лёгким стилем, оригинальностью и особой притягательностью для подростково-юношеской аудитории.

Среди представителей этой возрастной категории Михалина и нашла множество верных поклонников.

Её амплуа – простое и беспроигрышное: симпатичная девушка с большой грудью и прикольными, «очаровательно-глупенькими» высказываниями. Потребности своей целевой аудитории Михалина выявила быстро и беспроигрышно и воспользовалась ими мастерски.

Откровенные моменты с Михалиной:

Видеообзоры игр и гейм-стримы Новаковская постепенно совершенно забросила, не теряя при этом своего основного типажа.

Она просто стала делиться с подписчиками подробностями своей жизни и различными впечатлениями, показывать им спортивные приёмы, знакомить с друзьями, выпускать музыкальные видеоролики.

Её клипы – просто незатейливые пародии на популярные песни и музыкальные видео «из телевизора». Однако же они набирают до 10-ти миллионов просмотров на Твич и Ютуб!

Также Михалина ведёт запись реакции некоторых блогеров на свои фотки и ролики, что тоже повышает интерес подписчиков к её каналам.

Женственная красотка тонко играет на юношеском эго. Михалина Новаковская стимулирует подписчиков (коих у неё сотни тысяч) проявлять щедрость и дарить ей необременительные для кошелька денежные вознаграждения на девичьи капризы.

И что, это работает? Оказалось, да! Молодые люди присылают девушке небольшие денежные подарки.

С главной задачей любого блогера – увеличением количества подписчиков – Михалина успешно справляется: аудитория обаятельной красавицы показывает стабильный рост.

«Мечты или цели стать видеоблогершей и зарабатывать этим деньги у меня не было, – делится Михалина в интервью, – это получилось совершенно спонтанно. Популярность вдруг резко пошла вверх, начиная с фотки, на которой сосок моей груди просвечивал через кофточку. Не пользовалась я тогда ни хэштэгами, ни гелокацией, ни другими способами привлечь внимание».

Прелестная блогерша невероятно фотогенична, и она умеет себя красиво подать. Со всех её интернет-платформ распространились по всей сети многие и многие фотографии Михалины.

Снимки сделаны в самых разных стилях – от классического «глянцевого» до кукольно-рисованного. На некоторых фото модель нарочно «окукляется» и смотрится как пластиковая игрушка.

Конечно же, Новаковская очень давно и успешно педалирует в онлайне тему своей сексуальной привлекательности. Но делает она это настолько тонко, красиво и строго дозированно, что остаётся лишь подивиться талантам саморекламы этой девушки.

За несколько лет фото- и видеоблогерства – никаких снимков топлесс или с голой попой. Но при этом эротический интерес аудитории к модели отнюдь не падает, а наоборот, растёт.

Множество соблазнительных снимков с откровенным декольте, в сексапильных костюмах для фитнеса и красивых бюстгальтерах выгодно подчёркивают ее формы.

Её прямые видеотрансляции всегда отличались лёгким стилем, оригинальностью и особой притягательностью для подростково-юношеской аудитории.

Фотограф из Швейцарии во второй раз попытается запечатлеть красоты плато Маньпупунер

Фотограф из Швейцарии Рольф Гемперле вновь предпринимает попытку добраться до плато Маньпупунер. Иностранный гость с командой туристов штурмовал плато еще в январе, но тогда группу остановила река, которая не успела замерзнуть.

Рольф Гемперле – опытный турист и фотограф, в его личном архиве накоплены сотни красивейших фотографий, снятых в Крыму , Салехарде и на Байкале . На Маньпупунер швейцарец отправляется с одной целью: сделать фотографии лучше, чем у коллеги. Об этом сообщается в сюжете, вышедшем недавно эфире телекомпании “Юрган”.

Фотограф Рольф Гемперле уже снимал Крым, Салехард и Байкал. Фото: скрин видео с сайта www юрган.рф

Журналистам республиканского телеканала Рольф Гемперле рассказал, что из всех мест, где он побывал, больше всех его впечатлил Байкал.

– Мы делали фотографии гротов и льда различной формы – мне очень понравилось.У всех мест есть собственный шарм, но Байкал обладает особой энергетикой и очарованием. По сравнению с Маньпупунером озеро Байкал туристически является более привлекательным. Но все, что связано со льдом и водой, очень завораживает. Это интересно снимать, – признался швейцарский фотограф в эфире ” Юргана “.

На Маньпупунер отправилась группа иностранцев из четырех человек – фотограф и трое туристов. Из Сыктывкара они выехали в Троицко -Печорский район, а в районе поселка Комсомольский-на- Печоре группа пересядет на снегоходы и продолжит трип в сторону Маньпупунер.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: kp@kp.ru

Лыжный поход на плато Маньпупунёр в марте 2022 года

• 6 лет опыта организации лыжных походов на Северном Урале в сложных зимних условиях
• Возможность проката туристических лыж
• Все ночёвки в палатке-шатре «Ангар» с печкой
• Официальная регистрация маршрута. Каждый участник получает справку о прохождении маршрута, значок «Турист России» и удостоверение к нему. А также памятный значок турклуба
• Туристам, совершавшим ранее путешествия с нашим турклубом, предоставляется скидка.

Приглашаем совершить лыжный поход на Плато Маньпупунёр, расположенного на территории уникального природного комплекса, международного биосферного резервата – Печоро-Илычского заповедника. Данный маршрут преполагает полную автономность, требуется хорошая физическая форма, умение «стоять» на туристических лыжах.

Плато Маньпупунёр, расположенное в междуречье рек Печоры и Илыч, представляет из себя уникальный природные комплекс из семи останцев-болванов, высотой от 30 до 42 метров, и является одним из семи Чудес России.

Лыжный поход будет официально зарегистрирован (лыжный поход 1 категории сложности), каждый участник выполняет норматив на присвоение 3 разряда по спортивному туризму, получит справку о прохождении маршрута и значок «Турист России». Протяжённость лыжного похода около 100 км. Все ночёвки в шатре с печкой, так что не замёрзнем.

Стоимость проката*

Легенда

Легенда гласит, что однажды великаны решили украсть прекрасную дочь вождя — Аим. Брат Пыгрычум отправился спасать ее. Для этого добрые духи дали ему волшебный щит. Когда великаны были готовы вот-вот схватить Аим, Пыгрычум вытащил щит, и солнечный свет, отразившись от него, превратил великанов в камень.

Всего на Маньпупунёре 7 каменных изваяний. Столбы имеют причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лошади, то действительно фигуру великана. Говорят, что каменные изваяния даже меняют свое местоположение. На самом деле, конечно, их просто легко спутать из-за их меняющейся формы.

Тайны каменных истуканов плато Маньпупунер

Ведь эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие. Из числа таких чудес света — уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» — именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер». Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы — это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.
«Маньпупунер привлекает именно своей недоступностью, каждый, кто там побывал, может по праву считаться если и не первопроходцем, то уж покорителем труднодоступного места точно». Дорога к идолам действительно непроста. И многие экспедиции разворачиваются на полпути.
Самый проверенный способ добраться до места — это пойти пешком. Такая дорога от Троицко-Печорска займет около трех дней с ночевками в тайге. Можно сплавляться на лодках от райцентра по реке Илыч до ближайшего к Маньпупунеру населенного пункта — кордона Усть-Ляга, от которого все равно придется идти пешком почти 30 километров. Но в любом случае для посещения плато нужно запрашивать особое разрешение в администрации Печоро-Илычского заповедника. А можно на вертолете, как сделали мы. Метеорологи, правда, сначала не радовали: в горах туман, низкая облачность. К утру следующего дня, на наше счастье, небо прояснилось. Бескрайнюю тайгу, на самом деле похожую, как поется в песне, на зеленое море, изредка прорезали змейки рек — Печора, Челач, Войвож, Кедровка, снова Печора. И вдруг тайга расступилась, и на широком плато возникли каменные исполины. Вертолет снижался, а они, напротив, набирали стать, вырастали на глазах, степенно отбрасывая мрачные тени…
Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир. И каждый чувствует его по-своему: кто-то испытывает невероятное чувство свободы, кто-то, растянувшись на мягком и слегка хрустящем белом мхе, заряжается энергией, но некоторых охватывает странный психологический дискомфорт, чувство тревоги. Это от того, что невозможно избавиться от ощущения, что идолы наблюдают за гостями. Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех — самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним — типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа — в полном смысле слова — носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?
азвание Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды — это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов. А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы — Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.
В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась несколько иная мифическая трактовка происхождения каменных идолов. Согласно их верованиям, это семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунеру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы».
Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены — о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер — природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического. Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы — это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета.

Несмотря на то, что доказано природное происхождение истуканов, это место притягивает путешественников своей невероятной энергетикой. Что-то в нем есть, тонкое,почти неуловимое, но очень чувствительное для человеческой души

Ведь эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие. Из числа таких чудес света — уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» — именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер». Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы — это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.
«Маньпупунер привлекает именно своей недоступностью, каждый, кто там побывал, может по праву считаться если и не первопроходцем, то уж покорителем труднодоступного места точно». Дорога к идолам действительно непроста. И многие экспедиции разворачиваются на полпути.
Самый проверенный способ добраться до места — это пойти пешком. Такая дорога от Троицко-Печорска займет около трех дней с ночевками в тайге. Можно сплавляться на лодках от райцентра по реке Илыч до ближайшего к Маньпупунеру населенного пункта — кордона Усть-Ляга, от которого все равно придется идти пешком почти 30 километров. Но в любом случае для посещения плато нужно запрашивать особое разрешение в администрации Печоро-Илычского заповедника. А можно на вертолете, как сделали мы. Метеорологи, правда, сначала не радовали: в горах туман, низкая облачность. К утру следующего дня, на наше счастье, небо прояснилось. Бескрайнюю тайгу, на самом деле похожую, как поется в песне, на зеленое море, изредка прорезали змейки рек — Печора, Челач, Войвож, Кедровка, снова Печора. И вдруг тайга расступилась, и на широком плато возникли каменные исполины. Вертолет снижался, а они, напротив, набирали стать, вырастали на глазах, степенно отбрасывая мрачные тени…
Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир. И каждый чувствует его по-своему: кто-то испытывает невероятное чувство свободы, кто-то, растянувшись на мягком и слегка хрустящем белом мхе, заряжается энергией, но некоторых охватывает странный психологический дискомфорт, чувство тревоги. Это от того, что невозможно избавиться от ощущения, что идолы наблюдают за гостями. Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех — самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним — типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа — в полном смысле слова — носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?
азвание Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды — это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов. А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы — Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.
В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась несколько иная мифическая трактовка происхождения каменных идолов. Согласно их верованиям, это семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунеру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы».
Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены — о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер — природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического. Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы — это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета.